Nichée à 1 140 mètres d’altitude, au cœur du Grand Massif, Les Carroz s’imposent comme l’une des destinations estivales les plus séduisantes des Alpes. Facile d’accès, authentique et animée, cette station-village de Haute-Savoie conjugue nature, loisirs, patrimoine et convivialité. Que l’on vienne pour un week-end, une semaine ou davantage, les possibilités sont nombreuses pour profiter pleinement de la montagne en été.

Pour notre séjour, nous avons posé nos valises à la résidence Pierre & Vacances Les Fermes du Soleil, un véritable coup de cœur. Inspirée des chalets savoyards, elle propose de chaleureux appartements parfaitement équipés, particulièrement adaptés aux familles. Son espace aquatique avec piscine constitue un vrai plus après une journée de randonnée ou d’activités de plein air.

Une montagne à vivre en famille

L’été, Les Carroz dévoilent un tout autre visage. Les activités y sont variées et accessibles à tous les âges. Les familles apprécieront notamment le Pass Séjour et le Pass Journée, deux formules avantageuses donnant accès, à tarif préférentiel, à de nombreuses activités : montée en télécabine de la Kédeuze, piscine, mini-golf, cinéma, luge sur rail, ainsi que des réductions auprès de nombreux partenaires.

Impossible de s’ennuyer ! Les journées s’enchaînent entre randonnées sur les sentiers balisés, baignades à Aquacîme, mini-golf, VTT, mountaincart, parapente ou encore canyoning. La télécabine de la Kédeuze permet d’accéder rapidement aux sommets, offrant de magnifiques panoramas et le départ de nombreux itinéraires de randonnée adaptés à tous les niveaux.

Un véritable village de montagne

Luge d’été à Carroz

Ce qui fait tout le charme des Carroz, c’est son authenticité. Contrairement à certaines stations principalement tournées vers les sports d’hiver, le village vit toute l’année. On y trouve une quarantaine de commerces, de nombreux restaurants, des bars, un cinéma, un marché ainsi qu’un programme d’animations particulièrement riche.

Les grands rendez-vous estivaux, comme La Folle Furieuse, le Dahu Festival ou encore la Fête de l’Alpage, participent pleinement à cette ambiance conviviale qui séduit aussi bien les vacanciers que les habitants.

Les enfants apprécieront également les deux sentiers thématiques des Carroz : Disparition à la Mine, une enquête familiale qui plonge les visiteurs dans le passé minier du village, et L’Héritage des 7 Frères, inspiré d’une célèbre légende locale. Les familles pourront également prolonger l’aventure à Flaine, où plusieurs parcours ludiques complètent l’offre du Grand Massif, faisant de ce vaste territoire un formidable terrain de jeu pour les jeunes explorateurs.

Pour découvrir autrement l’histoire du village, l’Office de tourisme a imaginé une série de bandes dessinées retraçant les grandes étapes du développement des Carroz. Une manière originale de sensibiliser les plus jeunes au patrimoine local. La trilogie s’achèvera d’ailleurs cette année, avec la parution très attendue du troisième et dernier tome, qui viendra conclure cette belle aventure éditoriale.

Une destination facile d’accès, même sans voiture

Randonnée à Carroz

Autre atout non négligeable : il est tout à fait possible de rejoindre Les Carroz sans voiture. En train, il suffit d’arriver à la gare de Cluses, desservie notamment par les TGV et le Léman Express, puis d’emprunter le bus qui monte directement jusqu’à la station. Une solution simple, économique et particulièrement pratique pour les familles.

Une fois sur place, tout peut se faire à pied ou grâce aux navettes qui permettent également de rejoindre Flaine, Samoëns ou Morillon pendant toute la saison estivale.

Une parenthèse nature à partager

Entre ses paysages alpins, son ambiance authentique, ses nombreuses activités et ses infrastructures pensées pour les familles, Les Carroz offrent un équilibre idéal entre vacances actives et moments de détente. Que l’on voyage avec de jeunes enfants, des adolescents ou entre amis, chacun y trouve son bonheur. Une destination qui prouve que la montagne se savoure tout autant en été qu’en hiver… et qui donne déjà envie d’y revenir.

Jeux d’eaux à Carroz

Informations pratiques

Office de tourisme des Carroz                                                                                        +33 4 50 90 00 04
https://www.lescarroz.com/

Il y a comme cela des régions en France, que l’on cite en dernier sur la liste des lieux de vacances ou de week-end incontournables. Ce n’est la faute ni à un rejet, ni un à mauvais souvenir, non, non, plutôt à une absence, à une méconnaissance. Les Hautes-Vosges, c’est où ça ? Nous, dans la famille on va plutôt à Antibes ! Nous dans les Landes, les Alpes ou les Pyrénées. Alors, année après année, on marche dans les traces de nos pas des étés précédents et la tradition se perpétue sans jamais que l’on passe dans les Vosges, jusqu’au jour où…

Rencontrer les Hautes-Vosges, c’est les adopter !

De loin comme de près, les Hautes-Vosges ça donne envie de s’arrêter. ©Judith Lossmann

Peu importe l’occasion, un copain se marie, une amie expose dans un petit village des ballons vosgiens, le stage d’entreprise a lieu dans un bel hôtel qui vient d’ouvrir au cœur d’une nature sauvage et nous voilà propulsé dans les Hautes-Vosges. C’est là que l’aventure commence dans l’un des « cantons » dits des Hautes-Vosges. Des zones géographiques où l’altitude dépasse les 1000 mètres, nous parlons du versant Ballons des Hautes-Vosges pour l’authenticité et la nature, de la Bresse pour les loisirs de montagne hiver comme été, et du district de Gérardmer (on prononce Gérarmé) pour le lac, les hôtels de luxe, le linge des Vosges et les balades au fil de l’eau.

Les Hautes-Vosges, ce sont des « cantons » fiers de leurs différences, lesquelles les unissent cœur et âme dans leur statut de pays de moyenne montagne, de lacs et de forêts et de … saisons marquées. Car oui, les Hautes-Vosges connaissent quatre saisons bien marquées, ce qui est de plus en plus rare dans l’hexagone, avouons-le !

Les quatre saisons bien marquées des Hautes-Vosges

L’automne c’est l’été indien… heu non, pardon, l’automne vosgien, tout de mordoré vêtus, les paysages sont des hymnes à la beauté naturelle, aux vols des oiseaux, au brame des cerfs, aux premiers feux de bois dans les cheminées.

L’hiver, c’est blanc, l’heure de la luge, des skis, des soirées au coin du feu, des plats roboratifs.

Le printemps, c’est tout vert, bourré d’animaux à observer dont les fameux chamois, de ruisseaux chantants dans les champs et d’arbres fruitiers qui s’enorgueillissent de fleurs ruisselants en cascade, prélude à des belles récoltes de mirabelles et de myrtilles dites « bleuets ou bluets » quand elles sont élevées dans des vergers et « brimbelles » à l’état sauvage.

L’été !? L’été c’est la saison la plus reposante qui soit. Avec la modification des climats, quand les thermomètres atteignent des records à Paris, dans les grandes localités bétonisées, dans le sud-ouest, en Camargue, quand les bords de mer et d’océan ploient sous la masse de touristes, quand les soirées des villes s’enflamment en nuits tropicales, quand tout devient irrespirable… il y a les Hautes-Vosges d’été où le soleil a donné toute la journée et où les nuits d’une fraîcheur exquise et salvatrices, protègent un sommeil bien mérité, tant les activités n’ont pas manqué.

Un peuple, un terroir ! Les Hautes-Vosges on les a dans la peau !

En haut, en bas, sur terre comme dans les airs, les hautes-Vosges, ils les ont dans la peau ! ©Judith Lossmann

Dans les Hautes-Vosges, ça bosse dur, on travaille main dans la main avec la nature, que l’on sert en la préservant et qui sert en produisant plantes, herbes aromatiques, vergers débordants dont s’emparent avec respect herboristes, faiseurs d’huiles essentiels, éleveurs d’abeilles et producteurs de miel, fabricants de liqueur de gentiane.

Tout un monde vit dans, par et pour la nature, si généreuse, des Hautes-Vosges. Les femmes et les hommes d’ici sont des passionnés de leur terroir et cet attachement doublé d’un engagement de mémoire à leurs aïeux et d’une transmission à leur futur, les soudent à leurs Terres plus et mieux que tous les hauts salaires du monde !

Enracinés, ces femmes et ces hommes-là n’entendent jamais l’appel du large et offrent leur vie à la préservation d’une culture et de cultures.

20.000 kilomètres plus tard

Plantation au cœur des Hautes Vosges. ©Judith Lossmann

Certains reviennent même au pays comme Gabrielle et William Bertaux, six ans en Nouvelle-Calédonie et hop, 20 000 kilomètres plus tard, le couple crée une ferme végétale pour produire les « simples » (j’adore ce joli mot pour des plantes essentielles) nécessaire à leur boutique Plantes et Potions, leur herboristerie, créée en 2017. ​Il faut visiter leur refuge, voisine du Markstein, proche des pistes tant en hiver qu’en été et des champs d’arnica, désormais extrêmement surveillés, afin d’espérer recommencer à récolter cette plante si puissante, emblème des Hautes-Vosges ! Leur jardin en pente est un véritable Eden où poussent joyeusement quelques soixante-dix variétés dont l’angélique, l’alchémille, le millepertuis, la calendula, des roses et un objet vivifiant parfaitement identifié bien qu’il ne soit pas un enfant du cru, le camérisier, venu du Canada, bourré d’antioxydants. Découvrez-le, c’est merveilleux ! Autant de plantes qui servent à fabriquer des eaux, des hydrolats, des tisanes et autres cosmétiques vendus dans la boutique. Un bonheur de mieux-être !

L’or vert des Hautes-Vosges : le sapin vosgien !

Une infime part de la production de Plantes et Potions dans les hautes-Vosges. ©Judith Lossmann

Ce n’est pas Clément Urion, paysan-herboriste et transformateur, installé à la Ferme du Bien-Être à Gérardmer qui dira le contraire. « Depuis toujours on vient de loin et d’ci pour bénéficier des vertus ; décongestionnant respiratoire puissant, purifiant naturel pour l’atmosphère, anti-inflammatoire. » Pour en tirer la quintessence, l’homme manie l’alambic en cuivre et la puissance de chauffe comme personne pour obtenir des huiles essentielles truffées de composants curatifs, des hydrolats subtils, qui rentreront dans la composition de recettes délicieuses propres à « soigner » petits et gros bobos.
La boutique regorge de fioles, pots, sachets, savons… Une caverne aux trésors ! Prévoyez d’y dépenser temps et argent !

En sortant de là, allez juste en face à cinquante mètres… Non seulement parce que les huiles essentielles de Clément se retrouvent dans leur confiserie mais aussi et surtout parce qu’une alléchante odeur vous attirera chez ces deux frères toujours enthousiastes. Ils affichent le sourire de ceux qui sont heureux d’être là et de faire ce qu’ils font…

Tous les fruits des Vosges…  en bonbons

Hum… bonbons bios de la confiserie géromoise. ©Judith Lossmann

Martin et Justin Wesler, deux jeunes hommes qui ont embarqué famille, amis et comptes en banque dans la création de la Confiserie Géromoise, 100% locale, avec les huiles essentielles des uns, le miel d’un autre, le sucre d’un troisième.

Depuis, le succès est au rendez-vous, pour cet atelier artisanal de bonbons bio. Pour la petite histoire sachez qu’il aurait pu s’appeler La Vosgienne*, si d’illustres inconnus venus d’Espagne n’avait eu la prétention de se prendre pour des Vosgiens sans en avoir l’âme, ni le goût*.

Peu importe, laissons-là ces contrefacteurs et concentrons-nous sur leur production, notamment les fameux « gueule de bois » au succès retentissant. Il y a bien d’autres parfums et l’on se presse en bus pour visiter leur atelier de fabrication et sinon, leur site internet est particulièrement fourni.

* Mieux vaut le savoir les bonbons La Vosgienne n’ont rien de vosgien, ni même de français. Cette usine de fabrication de pastilles n’utilise rien en provenance des Vosges !

Les myrtilles ou bluets d’élevage du Verger des Avolets dans les Hautes-Vosges. ©Judith Lossmann

Le petit fruit bleu sous toutes ses formes

Brimbelles, myrtilles, bluet… Peu importe le nom, nous parlons bien de ce petit fruit sauvage ou cultivé qui se plaît tant dans les Hautes-Vosges, qu’il en est devenu la mascotte. Au Verger des Avolets, Bruno Vincent prend le relais de son père et cultive en bio quelques 3000 arbustes pour 8 tonnes de récolte. « Les bonnes années ont fait le plein, mais on subit les aléas climatiques comme les vignerons, tant que tout n’est pas cueilli tout peut être perdu ! ». S’il vend en local et en circuit ultra-courts, des barquettes de ses myrtilles ou bluets, ce qui le passionne et « rentabilise » les efforts, c’est la transformation de ses récoltes en bières, vins, softs, jus, confitures, liqueurs… Bonne nouvelle, on peut visiter ses vergers et sa boutique, il suffit de demander !

Gérardmer et son iconique maison de linge : Le Jacquard Français

 Depuis 1888, malgré les infortunes liées à l’Histoire et les climats, les aléas dû à la concurrence, les audaces des techniques nouvelles et la détérioration manifeste de la qualité du textile sous emprise hégémonique de l’Orient, la belle maison traditionnelle Le Jacquard Français subsiste, poursuit son chemin et innove afin de produire à la fois dans la tradition et la contemporanéité tout en restant fidèle à ses racines vosgiennes. Un challenge ! Relevé hauts les mains par une équipe dynamique et créative d’une part et par le savoir-faire d’exception des faiseurs de matériaux, des petites mains des ateliers, et des métiers à tisser. C’est aux matière naturelles utilisées dans les créations qua la maison doit son succès et sa longévité. La fabrication d’un produit Le Jacquard français nécessite 11 étapes et six mois de travail. Du dessin, obtenus grâce à la technique « jacquard » inventée au 19^e siècle par Joseph-Marie Jacquard, dont les motifs sont visibles tant à l’endroit qu’à l’envers.

Résultats ?

Des collections incontournables, iconiques, intemporelles. Une qualité et une durabilité exceptionnelles (on se transmet d’une génération à l’autre le linge signé Le Jacquard Français). Les plus grandes familles du monde se fournissent au Jacquard français, la couronne de Belgique, l’Assemblée nationale, le Sénat, Les JO2024, l’Élysée et l’avion présidentiel, tous commandent Le Jacquard Français, sans oublier les palaces internationaux.

Les métiers à tisser Le Jacquard Français ne connaissent aucune pause depuis 130 ans ! ©Judith Lossmann

Présent dans le monde entier et en particulier chez Harrods (UK), El Corte Inglès (Espagne), Isetan (Japon), Takashimaya (Songapour) SKP (Chine).

Les ateliers de productions se visitent (sur rendez-vous exclusivement). Une incroyable occasion de voir en œuvre, les 53 métiers à tisser et d’entendre le bruit des tissages, un son à faire vibrer cœurs et tripes comme il y a 130 ans.

Un magasin d’usine clôt la visite (il est ouvert à l’année à tous). On pourra acheter tout pour l’univers de la maison : lit, table, office, décoration, bain et ville avec quelques cabas et autres merveilleux sacs capables de donner de l’allure à toutes les tenues de ville.

Mention spéciale Paris : un flagship ouvre ses portes à Paris, 28 rue Bonaparte, 75006. Une belle occasion pour cet ambassadeur de la France et des Vosges de porter les couleur du slogan « La Vie En Vosges « ! » Affaire à suivre !

Notre guide nous conduit sur la trace des chamois en Hautes-Vosges. ©Judith Lossmann

« Douceur climatique, chamois et dépaysement, désormais les Vosges attirent »…

Rapporte un journaliste des Vosges Matin, elles sont non seulement les montagnes les plus proches de Paris mais elles offrent un refuge lors des épisodes de canicules ! Une montagne certes mais aux contours tout doux et ronds comme les Ballons, des sommets accessibles, des chemins de randonnée au kilomètres, un parc naturel régional de toute beauté, ses voies vertes et chemins ouverts au VTT, des balades guidées pour l’observation des animaux et des chamois, ces grands animaux réintroduits dans les Hautes-Vosges en 1956 suite à un cadeau allemand. « Les 6 premiers individus », expliquent les guides Jean Pierre Claudon et Laurent Cahon lors d’une magnifique balade sur le Hohneck, « ont fait leur cette terre où rien ne les tourmente et forment aujourd’hui une belle colonie de près de 1200 animaux ».

Il faut venir les observer au petit matin, quand ils se savent seuls et tranquilles sur les lignes de crêtes quelque part entre Vosges, Alsace et Allemagne, entre ciel et terre, entre soleil et brouillard du matin, d’où ils émergent solitaires et heureux, sautillants de pierres en rochers avec l’aisance d’une danseuse étoile de l’opéra, les mères enseignant la sagesse des pas à leurs petits ! Des mères hyper vigilantes depuis la réintroduction de leur unique prédateur naturel : le lynx.

Y aller une fois c’est forcément revenir… dans les Hautes-Vosges !

En été, les Hautes-Vosges offrent une carte d’activités et de découvertes à 360 degrés. De l’ambiance tropicale des salles des métiers à tisser à une superbe balade en bateau électrique dans les coins et recoins du lac de Gérardmer, en passant par toutes les activités et visites et tant d’autres proposées par l’office du tourisme, les Hautes-Vosges le prouvent, elles ont tout d’une grande destination à découvrir.

Vous m’en direz des nouvelles ! … Judith Lossmann

INFORMATIONS PRATIQUES HAUTES-VOSGES

AVANT D’Y ALLER

hautes-vosges.net
labresse.net
gerardmer.net
ballons-hautes-vosges.com

Y ALLER

En train depuis Paris Gare de l’Est jusqu’à Nancy ou (si pas de changement de train) jusqu’à Remireront.  Puis voiture de location/taxi.

PREMIER CONTACT DANS LES HAUTES VOSGES

• Office du tourisme communautaire des Ballons des Hautes Vosges : 03 56 11 00 90 – www.ballons-hautes-vosges.com
• Office du tourisme communautaire de La Bresse Hautes-Vosges : 03 29 25 41 29 – www.labresse.net/
• Office du tourisme communautaire Gérardmer Hautes Vosges : 03 29 27 27 27 – www.gerardmer.net/

DORMIR DANS LES HAUTES VOSGES

• Hôtel Les Sapins / Restaurant Voglio – 88160 Le Mesnil – Tél. 03 29 25 02 46 – www.hotel-les-sapins.com – lessapins88@gmail.com. Un petit hôtel gentillet et propre, idéal pour un dépannage. Manque de charme et trop près de la route mais… MENTION SPECIALE PETIT-DEJEUNER : ce sont probablement les meilleurs œufs fermiers à la coque que j’ai mangés depuis l’enfance, ne les ratez pas !
• La Villa Concorde / Demeure d’exception La Villa Concorde – 46 route d’Épinal – 88400 Gérardmer www.la-villa-concorde.fr/fr/demeure-dexception – +33 (0)7 69 53 09 88 – contact@la-villa-concorde.fr. MENTION SPECIALE DÉCOUVERTE : j’ai été bluffée par cet hôtel privé grand luxe sur les rives du lac de Gérardmer. Je lui consacre un article supplémentaire ici. Découvrez-le !

MANGER DANS LES HAUTES VOSGES

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  Tourte vosgienne à la viande de la ferme. ©Judith Lossmann

  La Ferme Auberge Le Drumont, à 1200 mètres d’altitude. 7 Rte du Drumont, 88540 Bussang – Tél. 03 29 61 50 12 – Perchée sur les hauteurs de Bussang, la ferme-auberge domine Bussang de toute sa hauteur et offre un panorama d’exception à 360° sur le vert des vallées, les horizons arrondis des Ballons et l’immensité de la forêt vosgienne. Dans l’assiette ? Sans surprise,- puisqu’il est à la carte de tous les restaurants du coin-, le traditionnel repas marcaire : potage ou tourte de la vallée, viande de porc fumée accompagnée des roïgabrageldi autrement dit des pommes de terres braisés goûteuses, mais alors goûteuses ! Suivent le Munster ou un fromage blanc local simple ou agrémenté de fruits d’ici, et bien entendu l’incontournable tarte aux myrtilles… Avant ou après (mieux vaut avant) partez en balade sur le chemin des crêtes sur lequel d’un pas à l’autre on passe des Vosges à l’Alsace. Tout en haut (mais c’est facile d’accès), une table d’orientation et un décor de cinémascope s’offre au regard sous les yeux des vaches dont l’écho des cloches resonne à l’infini.

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  Entrée fraiche et maison de la ferme du Dahu Barbu. ©Judith Lossmann

  La Ferme du Dahu Bahu – 15 La Colline, – 88160 Ramonchamp – Tél. 06 24 42 04 66 – www.fermedahubarbu.fr/ Un repère rural et fermier que cette ferme ! Où tout ou presque tout est « fait maison », surtout le caractère de l’ancienne gendarme devenue agricultrice et de son mari. On mange sur une longue table, assis sur de longs bancs et tout au bout, derrière un mur de verre, on admire Mesdames les vaches à l’étable. Âmes sensibles, sachez que vous les mangerez ! Perso ce concept m’incommode, mais je suis bien la seule, il plait à beaucoup de visiteurs, lesquels rencontrent ici le plus court chemin entre la production (viandes, légumes, fruits) et l’assiette. Forcément c’est une carte de saison ! La maison propose également un grand gite de 100m², très bien décoré, doté d’une immense terrasse avec vue à 180°. Un endroit idéal pour passer quelques jours au cœur de la fraicheur et de ruralité dotées de tout le confort contemporain.

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  Velouté de petits pois frais et viande séchée. ©Judith Lossmann

  Le Domaine de Montagne – www.domainedemontagne.com/ Le Chalet Frère Joseph tire son nom de Pierre-Joseph Formet, un homme qui s’est retiré sur ce lieu isolé des Hautes-Vosges pour y vivre en ermite 33 années durant. Entre 1751 à 1784. Une merveilleuse petite chapelle témoigne de son passage et marque l’espace d’une présence céleste. C’est là qu’un nouvel hôtel renait de ses cendres et ouvre ses portes il y a quelques jours, début juin 2025. On aime la table baptisée Le M. En salle et en terrasse, elle plonge les gourmands au cœur des massifs boisés, loin du bruit et du tumulte.  Le savoir-faire gastronomique et étoilée du Chef Benoît Potdevin retient les hôtes autant que le cadre. (Dommage que les stores bans de la terrasse soient noirs, il faisait très chaud en-dessous, on les aurait préféré blancs ou clairs). Une sérénité est partout présente dans l’hôtel, les chambres, les suites et le spa dont le luxe apparait sans charger l’ambiance. Une belle harmonie !

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  Plat de saumon servi en bord de plage du lac de Gérardmer dans les hautes-Vosges. ©Judith Lossmann

  Le Lido – 138 Chem. du Tour du Lac – 88400 Gérardmer – Tél. 03 29 63 67 32 – www.lido-gerardmer.fr/ On pourra déjeuner agréablement grâce à la vue sur le lac et à la végétation environnante dans ce grand bar-restaurant au bord du lac de Gérardmer avec plage, pédalos, et transat. Carte variée. Cuisine de saison.
  NB : Le jour où nous avons testé le service fut extrêmement lent et complexe. On nous assure que c’était le début de saison donc on retient cette adresse facile d’accès et sans chichis pour déjeuner ou diner les pieds dans l’eau

ACTIVITÉS DANS LES HAUTES VOSGES

• Se balader sur le massif  https://www.parc-ballons-vosges.fr/
• Visiter le musée de 1001 racines : https://www.1001racines.fr/
• Visiter le Théâtre du Peuple (nous n’avons pas pu le visiter) à Bussang, dont la particularité est d’avoir une scène ouverte sur la verdure et la végétation. Il est présenté comme un formidable vaisseau de bois construit en lisière de la forêt vosgienne au tournant du 20^e siècle. Le lieu, nous dit-on, fourmille de créations (nous n’avons pas pu assister à une représentation.) www.theatredupeuple.com

SHOPPING / À RAPORTER DES HAUTES VOSGES

• Les bonbons de la Confiserie Géromoise www.confiseriegeromoise.fr
• Le Jacquard Français www.le-jacquard-francais.fr
• Plantes et Potions   www.plantes-et-potions.com
• Le Ferme du Bien-Etre   https://gaec-fermedubienetre.fr/
• Les Vergers des Avolets  https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/vosges/rupt-sur-moselle/ferme/les-vergers-des-avolets/618430 
• Vins, alcools et jus de fruits de la Maison Beau Cerf (pas testé), www.domainebeaucerf.fr/

CHAUFFEUR/TAXI

Compagnie Marcot – 03 29 30 10 90 – agence@marcot.fr

LES HAUTES-VOSGES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@LesHautes-Vosges
@DestinationLaBresse
@Lesballonsdes Hautes-Vosges

Non ! La Touraine n’est pas qu’une terre de châteaux ! En marge de ses monuments stars, la Touraine c’est aussi une poignée de petits villages plus ou moins cachés, de villes de caractère dont les noms s’adossent à des vignobles stars. Vouvray, Chinon, Bourgueil, Azay-le-Rideau, Loches, Amboise : village viticole ou médiéval, fief de Léonard de Vinci, ancien port fluvial, Plus beaux Villages de France® ou capitale de la vannerie, ils ont tous le vin pour dénominateur commun ! Posés sur les rives de la Loire ou pile sur le périmètre de l’ancienne mer des faluns, bâtis au bord de l’Indre ou de la Vienne, nichés à flanc de coteau ou dans les ceps de vigne, les villes et villages de Touraine ont tant à raconter : une situation géographique unique, une géologie atypique et une histoire singulière. À l’occasion des 25 ans de l’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO, direction la Touraine pour une découverte itinérante de ses villes et villages ! Culture, savoir-faire, restaurants, événements, expériences nature et oenotouristiques : il y a 1 000 et 1 façons d’arpenter le vignoble autour des plus belles appellations de la destination.

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Vouvray, la Terre du Milieu !

 Spécificité géologique : un village troglo entre Loire et vignes. Construite en partie à flanc de coteau dans lequel se nichent de nombreuses maisons troglodytiques, champignonnières, chambres d’hôtes, restaurants et caves, Vouvray immerge dans un univers 100% minéral : aussi limpide et lumineux que ses crus, dont le vignoble s’étend en pente abrupte sur la rive droite de la Loire.

Expérience oenotouristique : Valmerapero au Château de Valmer. Avec ses cinq hectares de jardins sur huit niveaux de terrasses, le château de Valmer évoque irrésistiblement l’agencement des villas italiennes de la Renaissance. Fleuron de l’appellation Vouvray, il propose tout l’été les Valmerapéro : un cadre idyllique pour admirer le coucher de soleil tout en dégustant les vins du Château avec des planches apéritives locales.

Expérience nature : Balade dans le Jardin du Manoir des Basses Rivières. Cyprès, romarins, figuiers, micocouliers, rosiers Iceberg et verveines de Buenos Aires, vieille vigne qui court sur le mur : il y a comme un microclimat à la Rochecorbon ! Labellisé « Jardin Remarquable » sur trois niveaux, ce jardin botanique privé s’ouvre face à la Loire, autour d’une folie de campagne du XVIII^e siècle !

Pause gourmande : Restaurant Les gueules noires / David Ségard. Tenu par un petit-fils de mineur, ce restaurant troglodytique aux allures de paradis terrestre fait souvent salle comble grâce à une cuisine créative qui compose aussi bien avec le beuchelle à la tourangelle, la poulette de Racan que le fameux potjevleesch.

Village coup de cœur : Rochecorbon ! Construite à flanc de coteau autour d’une vallée creusée par la Bédoire, Rochecorbon vaut le détour avec ses caves et ses demeures troglodytiques ! C’est aussi le départ pour une balade sur la Loire avec La Rabouilleuse et ses bateaux à voile ou un bivouac dans les bras du fleuve !

Actualité : L’exposition « Deyrolle, Leçons d’anatomie » au Château de la Bourdaisière, du 02/04 au 02/11. Des origines de la médecine à la santé connectée, ce parcours immersif en 8 étapes aussi artistiques qu’éducatives fait écho aux célèbres planches anatomiques tout en donnant les clés pour mieux connaitre son corps.

Chinon, Chinon Rien !

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 Spécificité géologique : une ville médiévale en bord de Vienne. Construit sur les bords de la Vienne, le chinonais est un pays de cocagne et une villégiature de choix pour les épicuriens et les gourmands. Châteaux confidentiels, coteaux, vignoble star, gastronomie, spots paisibles : l’esprit rabelaisien flotte toujours sur la ville !

La ville / ses particularités : Le Moyen Âge pour heure de gloire ! Promesse d’une balade immersive au cœur d’épisodes majeurs de l’Histoire de France, Chinon associe rues étroites et tortueuses, maisons à pans de bois et hôtels particuliers en tuffeau, églises, collégiale et chapelle. Cerise sur la forteresse, les bords de Vienne, accessibles à pied depuis le centre-ville, se transforment en plage et guinguette aux beaux jours !

Expérience oenotouristique : La cave de la Sybille, dans les pas de Rabelais. Au cœur du chinonais, ce regroupement de 15 viticulteurs indépendants dépoussière avec talent la visite de cave ! Ici, la pierre sculptée et la scénographie immersive sur le thème de Rabelais s’accompagnent d’un film didactique et de dégustations commentées.

Expérience nature : Rando dans les Puys du Chinonais, au cœur du PNR Loire-Anjou-Touraine. On dirait le Sud ! Grâce à un microclimat exceptionnel, Les Puys du Chinonais abritent une flore et une faune aux accents méditerranéens qu’une rando dédiée de 9,3 km permet d’explorer. Boisements et prairies sèches, anciennes maisons troglodytiques, vestiges de moulin cavier et terrasses agricoles autrefois exploitées rythment le parcours et assurent un dépaysement total.

Pause gourmande : un resto, un chef > Au Local, Jonathan Brisseau. Des produits sourcés à 10 km à la ronde qui flirtent avec des idées d’ailleurs : Jonathan Brisseau a l’art et la manière de faire bourlinguer la Touraine dans l’assiette ! Une belle adresse bistronomique, locavore et gourmande avec une vue imprenable sur les vignes et la forteresse royale de Chinon.

Village coup de cœur : Candes-Saint-Martin 

Ancien port de pêche et de batellerie, ce « Plus beaux Villages de France® » situé au cœur d’un triangle d’or viticole charme par ses maisons habillées de tuffeau, ses ruelles médiévales dévorées par les roses trémières et ses bancs de sable et des gabarres.

Actualité : Tour de France, le peloton à Chinon ! Avec un tracé qui fait la part belle aux Terres d’Azay Chinon Val de Loire, Chinon fait son entrée dans le club des villes-étapes le 13 juillet 2025. 15 jours après le passage des messieurs, le 29, c’est le Tour de France féminin qui traversera la ville lors de la 4e étape « Saumur > Poitiers ».

Azay-le-Rideau, un voile de romantisme !

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 Spécificité géologique : un village paisible sur les rives de l’Indre. Ancien village clos bâti sur les bords de l’Indre depuis les temps anciens, Azay-le-Rideau vit au rythme de son château icône de la Renaissance et de son vignoble, principalement implanté sur les coteaux de l’Indre. Le résultat ? une ambiance ultra romantique bercée par les eaux de la rivière !

Le village / ses particularités :  une certaine douceur de vivre. Idéal pour se balader le nez en l’air et découvrir ses charmantes petites ruelles, le village est jalonné d’un parcours patrimonial (dont la jolie petite église Saint-Symphorien et son moulin au bord de l’Indre,) : ne pas manquer la rue Balzac, prétexte au shopping avec de nombreuses petites galeries et des boutiques d’artisanat.

Expérience oenotouristique : Escape game au domaine Paget. Situés à Rivarennes, les 15 hectares de vignes du domaine Paget sont le prétexte à véritable jeu d’évasion en pleine nature, en lien avec les lieux, le vignoble et l’histoire de la famille. Quête de 1,2 km au milieu des ceps avec des codes à trouver, des mesures à effectuer avec un bécher, de l’encre invisible à déchiffrer, des énigmes autour de Rabelais, l’aventure s’achève sur une dégustation.

Expérience nature : Paddle apéro sur l’Indre, face au château. Pour savourer les rosés cristallins de la Touraine et découvrir un château sous un angle inédit, on peut compter sur « Paule et Mike » ! Balades sportives et paisibles sur l’Indre, les sessions « paddle château-apéro », le soir, se font à quelques coups de pagaies seulement de celui d’Azay-le-Rideau. Un package physique et gastronomique accompagné de spécialités locales.

Pause gourmande : un resto, un chef > Auberge Pom’Poire, Bastien Gillet. Pleine de peps, la cuisine colorée et acidulée de Bastien Gillet dessine une véritable palette gustative dans l’assiette. Entre les coteaux d’Azay-le-Rideau et de Vallères, cette table récompensée par un Bib Michelin, est l’expression d’un artiste cuisinier inspiré par les artisans locaux.

Village coup de cœur : Villaines Les Rochers. Villaines Les Rochers n’est pas seulement un village semi troglodytique, c’est aussi la capitale de la vannerie ! La terre limoneuse et humide de la vallée de l’Indre, le climat doux et les coteaux truffés de caves ont rendu propice le travail de l’osier, cultivé ici depuis le VII^e siècle.

Actualité : Les 500 ans du château d’Azay-le-Rideau en 2025. Grande fresque immersive, exposition, déambulation nocturne au son de musiques baroques, comédie musicale Renaissance librement inspirée de La Pazzia Senile d’Adriano Banchieri et de la dolce vita : l’art de vivre sera à son apogée avec le 5^e centenaire du château !

Bourgueil, l’eldorado du cabernet franc

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Spécificité géologique : Un village situé sur l’ancienne mer des faluns. Des coteaux aux pentes douces, de ceps de vignes et de jolis domaines en tuffeau, de nombreux massifs forestiers bien touffus : Bourgueil est la promesse d’une escapade pleine de charme avec un terroir largement ouvert sur la Loire.

Le village / ses particularités : Des vignes à perte de vue. Serti par le vignoble, Bourgueil est le village nature par excellence où tout se fait à pied avec en tête de liste, la maison des vins (maison natale de l’acteur Jean Carmet) et les halles anciennes qui accueillent un des marchés les plus courus de Touraine.

Expérience oenotouristique : Pique-nique au château de Minière. Entre les mains de femmes singulières depuis deux siècles, ce domaine étendu sur 29 hectares au cœur de l’AOC Bourgueil est un véritable havre de paix pour la biodiversité. Certifié (Haute Valeur Environnementale), il est le spot pique-nique rêvé grâce au panier composé de produits gastronomiques régionaux et de vins du château proposé par les propriétaires !

Expérience nature : virée en trottinette électrique avec O cœur des Vignes. Pour un road trip écolo en pleine nature, les trottinettes électriques tout-terrain All Mountain sont l’idéal ! Champs de blé, vignes, villages, forêts… les paysages se succèdent autant que les souvenirs : la vue imprenable sur le château d’Ussé, les Landes de Saint-Martin et l’odeur des pins, la pause fraîcheur au bord du grand étang, les haltes chez les producteurs locaux et le pique-nique en bord de Loire.

Pause gourmande : Nuances, un restaurant locavore en bord de Loire. Volailles élevées à proximité, productions agricoles locales, vins du cru, boissons artisanales : à La Chapelle-sur-Loire, Nuances affiche une cuisine zéro kilomètre à grand renfort de mousseline de truite, velouté d’héliantis, tourte de pintade et rutabagas !

Actualité : Le festival « Le chant des possibles » au domaine de la Mulotière, mai 2025. Évènement musical, gastronomique et festif, Le chant des possibles propose sur 3 jours des animations et des concerts entourés de producteurs agricoles, brasserie locale et foodtruck dans un cadre bucolique !

Loches : le décor d’une saga fantaisy

Spécificité géologique : Une ville blottie dans une campagne pimpante. Édifiée sur un long éperon rocheux, dominée par un imposant donjon, Loches, Ville d’Art et d’Histoire, multiplie les opportunités de flâner dans 1 000 ans d’Histoire. Du Médiéval à la Renaissance : la déambulation au gré des rues offre une parenthèse enchantée sur les bords de l’Indre ou renvoie dans un épisode de Games Of Thrones côté cachots, souterrains et passages secrets.

La ville / ses particularités : Une cité royale ! Figurant très tôt dans la liste des « bonnes villes » de François 1^er, Loches se découvre via l’emblème du roi, la salamandre, qui orne plusieurs bâtiments de la Cité Royale. La ville sera même le lieu d’une rencontre internationale, une sorte de G2 de la Renaissance, entre le roi de France et Charles Quint !

Expérience oenotouristique : Dégustation vin/fromage à la ferme. Une ferme nichée au cœur d’un paysage authentique, l’Indre qui serpente à proximité, un vieux moulin : le bonheur est résolument dans le pré ! Expert sommelier et fromager, Geoffrey Nivard, propose des dégustations emblématiques, au cœur de l’étable, à la ferme Les Brebis du Lochois. Une expérience aussi gourmande qu’enrichissante !

Expérience nature : Les Mobylettes de Marinette. Motobécane et Peugeot, Vieille Bleue ou 51 : expérience unique casque au vent, l’escapade sur ces modèles mythiques suit un parcours organisé et accompagné sur le secteur de Loches et la Vallée de l’Indre pendant une demi-journée. Liberté et sensations vintage garanties !

Pause gourmande : un resto, un chef > Le p’tit restau, Marie Bally. Ambiance cosy et cuisine ouverte : le p’tit restau, c’est un peu comme à la maison, l’inspiration et le talent en plus ! Potimarron rôti, fricassée de champignons des caves lochoises, pancakes aux jeunes pousses d’épinards et beurre de citron vert : la table fait honneur aux végétaux, aux produits bio et locaux !

Village coup de cœur : Montrésor. Estampillé « Plus Beaux Villages de France » et posée sur les rives de l’Indre, Montrésor semble comme suspendu dans le temps ! Du château éponyme, véritable balcon sur l’Indrois à la Collégiale Saint-Jean-Baptiste, la déambulation offre une balade paisible dans des ruelles médiévales ponctuées de tuffeau blanc ou de colombages et d’habitations semi-troglodytiques.

Actualité : L’exposition Angkor, Louis Delaporte au Musée Lansyer, du 22 mai au 21 septembre 2025. En partenariat avec le musée Guimet, la Ville de Loches célèbre le centenaire de la mort de l’explorateur qui révéla le site cambodgien d’Angkor, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. L’exposition rassemblera une cinquantaine d’œuvres et d’objets.

Amboise : un irrésistible accent italien

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Spécificité géologique : un balcon unique qui embrasse la Loire à 180°. Posée sur les bords de Loire, Amboise a, dès 1495, avec les campagnes italiennes des rois Valois, senti le vent chaud de la botte souffler sur ses maisons à pans de bois ! Le principal témoin ? Le Château royal d’Amboise, sur un éperon rocheux, qui s’élève à environ 25 m au-dessus du niveau de la ville.

La ville / ses particularités : le fief des rois de France et de Leonard de Vinci. Véritable laboratoire de la Renaissance, Amboise déploie parmi les plus beaux spécimens de cette période artistique à l’instar du Château Royal et du Clos Lucé dans lequel Léonard de Vinci s’installe en 1516, invité par François I^er.

Expérience oenotouristique : L’Odyssée des millésimes aux Caves Ambacia. Parcours sensoriel pour découvrir les terroirs, les appellations et les familles d’arômes, cette expérience permet d’apprendre le vin en s’amusant tout en voyageant dans 500 ans d’histoire et de viticulture.

Expérience nature : une rando à cheval à travers vignes. Pour une empreinte zéro carbone, rien de tel que l’escapade à cheval ! Près d’Amboise, les Écuries de Pray proposent des balades de 1 à 3h à travers vignes, forêts et bords et de Loire, des randonnées à la journée mais aussi des virées sur 2 à 4 jours avec des nuits en gîte, yourte, camping…

Pause gourmande : un resto, un chef > Bistrot l’oppidum – Caves Ambacia. Créées en 1463 et spécialisées dans les vieux millésimes du Val de Loire, les Caves Ambacia sont le prétexte à déjeuner ou dîner, dans un cadre exceptionnel, en bordure de Loire. Planches gastronomiques de charcuteries fines, de fromages affinés dans leurs caves, mais aussi poissons de Loire : la cuisine est 100% locale, issue des fermes de la région !

Actualité : Les matinées « Réveils-jardin » au château Royal d’Amboise. Pour un petit-déjeuner royal en tête à tête avec les oiseaux, rien de tel que les « Réveils-jardin » dans la pouponnière des rois de France ! L’idée ? Accéder avant 8h du mat’ au château pour profiter de l’ambiance sereine du jardin qui s’éveille. Le premier repas frugal de la journée est suivi de la découverte du parc du domaine dans la rosée du matin !

Granville, jolie petite ville normande sise sur un éperon rocheux au bord de Manche possède bien des atouts. Mon préféré ? Son territoire d’outre-mer, terres de pirates, rivages d’aventures à dix-sept kilomètres du cœur de ville : l’archipel de Chausey

Les rochers affleurants de Chausey abritent des colonies d’oiseux. ©JudeLo

Chausey est une magie !

Sis à 17 kilomètres du port de Granville, cet archipel se mérite. Il faut ab-so-lu-ment le visiter avec un professionnel ou un guide qui saura vous en présenter toutes les facettes et toutes les richesses. Chausey est le plus grand archipel d’Europe avec ses 365 îles et îlots et son important marnage qui fait 6 mètres en moyenne et 14 mètres durant les grandes marées. Pour des néophytes, ce marnage explique bien des surprises.

J’ai fait cette expérience un jour de grande marée, 101 de coefficient soit un marnage d’environ 12 mètres. A bord du Marité, on met deux bonnes heures pour entrer dans l’archipel en tirant quelques bords entre la Grande île, la seule habitée à l’année et les autres petites îles. Vers 11h30, l’équipage affale les voiles et jette l’ancre en plein milieu de nulle part, où seuls affleurent quelques petits rochers habités de colonies de macareux. On est en droit de se demander où l’on est.

Le capitaine sort une carte. Nous sommes au cœur de l’archipel, il y a un passage nord/sud, nous l’avons emprunté et nous sommes au milieu du trajet. Même ainsi informé, ce n’est pas si simple. D’autant que depuis des heures, il pleut. Visibilité zéro. Alors, quand le chef du bateau nous dit sous une pluie battante, « on va descendre déjeuner dans la cale aux morues puis, avec le zodiaque l’équipage vous déposera sur la plage« , je reste pantoise. Une plage ! Vous êtes sûr de vous !? Je ne sais pas ce qu’il a bu le capitaine mais ça fonctionne bien. Ce jour-là vraiment, la météo n’est pas au rendez-vous. Une brume assez épaisse stagne au-dessus de Chausey. Il tombe des hallebardes depuis notre départ. Aucun vêtement, sauf ceux des professionnels, n’est capable de nous maintenir à l’abri. Un de mes compagnons de voyage, gras comme un guidon de vélo de course, est bleu, tremblant et pétrifié par l’humidité froide. Il descend se réchauffer comme il peut dans la fameuse cale. Je fais un peu de résistance et finis par céder. Dans cet endroit dédié aux « récoltes » du bateau, chacun est venu avec son panier repas. C’est amusant et convivial. Tout ce joli petit monde s’organise. Je m’installe comme je peux. Même sans les morues, ça ne sent pas très bon là-dedans. Autrement dit, mieux vaut choisir la bonne météo pour cette expérience très insolite.

Avec mes compagnons de galère, nous mangeons en silence, plongés dans l’imposant tableau mural, l’aventure en images des cent ans du Marité ! Deux ou trois d’entre-nous ne tiennent plus en place. Direction le pont. Tant pis, la pluie ce sera toujours mieux que la bien nommée cale aux morues. On escalade un escalier en colimaçon avant d’arriver à l’air libre. Un regard panoramique autour de moi et j’ai l’impression de pénétrer dans un rêve.

La pluie a cessé. Nous voilà en plein soleil, normand le soleil. Et là, pile dans l’axe de vue que j’avais une heure plus tôt s’étale un immense banc de sable blond couronné de rochers. Les oiseaux installés à leurs faîtes sont partis fouiller dans la grève découverte par la mer. Le temps de grignoter un dessert, de boire un thé et de raconter deux trois blagues, le paysage a encore changé. Minute après minute se dévoile, une terre, une large plage, des rochers, des sentiers, des herbiers d’eau. Je sens monter en moi une impatience crasse. Je veux y aller. Il arrive quand le départ en Zodiac ? Le temps que ces messieurs-dames s’installent ajouté à celui de quelques allers-retours et c’est désormais une île, une grande île qui se dessine devant le Marité au mouillage dans la baie. Le paysage change sans cesse. Certes, nous sommes en baie du Mont-Michel, là où une croyance urbaine affirme que la marée monte et descend à la vitesse d’un cheval au galop, mais là on n’est pas loin de cette contre-vérité.

Granville/ Chausey… les herbiers pleins de vie. ©JudeLo

Chausey ! Et se dévoilent des terres…

Je débarque de l’annexe, pantalon retourné, pieds dans l’eau, baskets accrochées au coup par les lacets. Je marche sur un épais matelas d’herbes et d’algues. Tellement doux, presque huileux. Puis, j’arrive sur une partie rugueuse. Je ne comprends pas tout de suite. Je me baisse et sous mes yeux ébahis je vois des millions de petits coquillages. Une effervescence, une myriade, une voie lactée. Hallucinant. Encore quelques pas et c’est le sable. Sans plan, ni indication, je suis mon instinct et la courbure des lignes pour visiter ces espaces qui n’existaient pas il y a deux heures. En fait, je suis en train de marcher au fond de la mer ! Qui d’ailleurs ne cesse de reculer. Bientôt on pourra rejoindre le Marité à pieds ! Je pars en direction d’un lagon. On pourrait se croire aux Seychelles. Dans un coin, un couple s’active. Ils pêchent des crevettes bouquets. Je sens que je les dérange dans leur cachette. Je poursuis. Un bateau, 7/8 mètres est couché sur le flanc. Un homme gratte le sable et les herbiers voisins. Je l’interroge. Il pêche ! Des coquillages, des crevettes, des huîtres sauvages, des coques, des palourdes. Je repars à l’opposé. Mon temps dans ce paradis est compté, il faudra remonter à bord et rentrer au port, à Granville. Derrière une mini dune, je tombe nez à nez avec un autre bateau, encore plus grand, plus chic, tout droit dressé sur sa quille. Je m’étonne. Le propriétaire m’explique qu’il vient ici tous les jours, il jette l’ancre. Attend que la marée descende en buvant un café et en contemplant les paysages. Il pêche. Il attend que la marée remonte et il repart tranquille avec son butin !
Elle n’est pas belle la vie !?

À Chausey, les plages apparaissent et disparaissent par la magie de marées. ©JudeLo

Il me prend une frénésie. Ce n’est pas tous les jours que l’on marche au fond de la mer. J’ai envie de tout voir.

Là, des ostréiculteurs et mytiliculteurs profitent de la marée basse pour, armés de leurs immenses bottes, retourner les poches et soigner les élevages. Je comprends mieux désormais, le pourquoi des hautes, très hautes fourches de bois plantées dans le sable. Ce sont des repères de bancs.

Là, un autre lagon, deux de mes compagnons de voyage et un monsieur qui fait des grands signes dans notre direction : « Un phoque ! Un phoque ! Venez le photographier ! Je n’ai pas pris mon matériel photo, juste un iPhone. Le phoque est gros comme une tête d’épingle. Pas grave mes yeux l’ont vu et l’ont inscrit dans mes beaux souvenirs. Je mets un pied dans l’eau. Elle est bonne. Deux pieds dans l’eau. J’y vais, j’y vais pas ? J’y vais ! Une telle occasion ne se rate pas. Un bonheur de liberté. Dans une heure le lagon aura disparu. Et même s’il revient demain, il ne sera pas exactement à la même place, il n’aura pas les mêmes dimensions, ses eaux n’auront pas la même température. Ha ce marnage ! Il crée des instants dont la poésie me touche profondément.

Granville / Chausey. Les dauphins accompagnent le Marité. ©JudeLo

Une corne de brume retentit. Il doit déjà être l’heure de quitter ces lieux enchanteurs, qui existent par tranche, jamais aux mêmes heures. À regret je repars vers le lieu de rendez-vous. Je suis restée là, quoi ? Une heure. Une heure et demie. Et déjà la plage du débarquement n’a plus tout à fait le même look. Les herbiers se redressent. Les petits coquillages orangés sont sous l’eau. Les algues libèrent toute une faune de mollusques. Parfois, ça craque sous les pas. Je n’avais encore jamais écrasé de bigorneaux. Je monte en dernier dans le dernier transfert. En quinze minutes l’eau atteint presque mes hanches. Il est temps de laisser à Chausey sa vie cachée. J’emporte avec moi des instants magiques !

Sur le chemin du retour, un banc de grands dauphins joueurs nous accompagnera un long et beau moment. Que je vous envie votre première fois à Chausey ! Judith Lossmann

INFORMATIONS PRATIQUES

LA VIE EST BELLE VOYAGES

CHAUSEY, L’ARCHIPEL 

Première adresse sur place

• Office de Tourisme Granville Terre et Mer – 2 rue Lecampion – 50400 Granville – Tél.02 33 91 30 03 – https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/

• Première adresse sur place

Se rendre à Chausey :

Il existe de nombreuses façons de se rendre sur l’archipel et la grande île. Via la navette quotidienne, une vedette qui circule tous les jours aller-retour (sauf si la météo est vraiment épouvantable). Via des loueurs de bateaux privés, via le voilier, le Marité, tous les moyens sont bons de visiter l’archipel de Chausey.

• En vedette : https://www.vedettesjoliefrance.com/reservation/
• En balade/rando nautiques, toutes les solutions : https://www.attitude-manche.fr/activite-nautique/balade-randonnee/
• A bord du Marité : https://lemarite.com/naviguer/traversee-granville-chausey/

En savoir plus sur le Marité : https://lemarite.com/100-ans-en-2023/

C’est vert. C’est beau. On y produit du beurre, de la crème, des fromages grâce aux laits récoltés dans les douces prairies. On y mange très bien. Des poissons. Des crustacés. De la viande (avec modération) Ha, les richesses de la Normandie. C’est vaste la Normandie. Chacun à ses préférences, ses références. Deauville, Trouville, Caen, Le Havre, Honfleur, le Tréport, Dieppe… Aujourd’hui, partons dans le département de la Manche. Et plus précisément à Granville. Cette charmante petite ville en bord de mer érigée sur un rocher recèle de nombreuses bonnes adresses, des boutiques originales, d’excellents restaurants et un patrimoine intéressant. Sous oublier, le must do absolu dans un quartier tout à fait à part, à 17 kms des côtes : l’archipel de Chausey.

Granville, chemin du littoral.©JudeLo

Faisons un peu connaissance avec la « Monaco du Nord »

Quartier ultra prisé tant par les locaux que par les aimables bobos parisiens, la vieille ville garde les traces très anciennes d’une présence humaine. Sans remonter jusqu’au paléolithique, arrêtons-nous sur les événements qui firent Granville.
Depuis l’aube des temps « humains » les populations ont bien compris les attraits de cette exceptionnelle situation géographique. La raison sans doute à ce convoi de drakkars qui débarqua un jour ses hordes de Vikings. Lesquels abaissèrent leurs voiles pour s’installer définitivement et transmettre le caractère si particulier à cette peuplade de l’Ouest nommée les Normands ! Pas encore des Bretons mais ne vous y fiez pas !
Selon une légende très répandue, en 1066 le duc de Normandie Guillaume le Bâtard qui deviendra Guillaume le Conquérant aurait sollicité l’aide d’une certaine famille Grant pour sa conquête de l’Angleterre. En reconnaissance, il lui aurait offert les terres de la Roque de Lihou. Les Grant, dont on ne possède aucune trace, auraient été ainsi les premiers seigneurs de la ville après les Vikings. Ce serait à cette famille que l’on doit le nom de la ville. Puis, vinrent les guerres successives sur ces terres extrêmement attractives ! Puis, celle de Cent Ans qui opposa, une fois de plus, la France à l’Angleterre. Cet éperon rocheux était un lieu facile à défendre et les Anglais s’y cassèrent les dents à chaque tentative. En 1442, ils capitulent et s’en vont. Trois ans plus tard, la création de la charte des franchisés favorise un développement démographique sans précédent de Granville, la ville où l’on ne paie pas d’impôts !

La pêche à la morue

Avec le fourmillement des commerces, les Juifs s’installent à Granville dans un quartier et surtout une rue qui porte toujours leur nom. Ils y travaillent dur. Certains investissent dans les bateaux de bateaux qui partent au loin pour des campagnes de pêche à la morue de plusieurs mois. Ils créent aussi des entreprises spécialisées dans le tissage des voiles. Et voilà venu le temps des armateurs. Les protestants sont forts dans cette matière, ils la maîtrisent depuis longtemps. Dans la vieille ville ils érigent de belles maisons dont beaucoup sont toujours visibles et habitées. Elles sont bâties en granit de Chausey, le plus résistant qui soit au climat océanique assez violent qui règne sur ces côtes. Et, Granville devient l’une des places fortifiées les plus importantes de Normandie, toujours attaquée, jamais vaincue. Même les fameux Chouans y laissèrent leurs plumes. Eux qui pensaient que Granville serait la ville toute désignée pour remettre la royauté au goût du jour après l’assassinat de Louis VI, y abandonnèrent forces et hommes. Après une journée de combats pour assiéger la vieille ville – qu’ils étaient sûrs, les fiérots, de prendre-, ils décidèrent de fêter d’avance leur victoire du lendemain en pillant les caves de maisons rue des Juifs. Alcoolisés, fatigués, repus, le lendemain, il leur fut impossible de venir à bout du pont-levis (toujours visible). Entre le feu volontaire allumé dans les demeures juives où séjournaient encore les avinés et la résistance du pont-levis, rien n’y fit. Ils perdirent et rentrèrent dans leurs Landes natales. La République vivrait !
Plus tard, bien plus tard, le fils d’une belle famille, François de Matignon s’éprit d’une jolie fille de la tribu des Grimaldi. Oui, oui cette famille-là ! Avec son épouse il passait du temps à Monaco. Un jour on l’interrogea sur ses villégiatures, il répondit Je préfère ma Monaco du Nord. Ainsi naquit un lien entre Monaco et Granville qui perdure depuis, au point que le Prince Albert a récemment déposé une plaque sur la maison natale de François de Matignon.

Granville, une rue fleurie de la vieille ville. ©JudeLo

Vous ne connaissez pas encore Granville ?

La vieille ville avec ses terrasses, ses restaurants, des jolies boutiques. Ses rues étroites. Et à quelques jets de flèche, le centre de Granville, où tout est à moins d’un kilomètre disent les habitués, quelques rues et places avec des boutiques originales. Des commerçants indépendants ! Ça fait un bien fou de ne pas voir ces éternelles franchises ennuyeuses et ennuyantes. Non ici, on crée ses vitrines à son goût. Je vous le disais, pas encore des Bretons ces Normands mais ne vous y fiez pas. Ils ont le caractère bien trempé et ne s’en vantent pas ! La ville foisonne de points de vue étonnants sur la mer ultra présente, le port, la criée, la halle aux poissons, les plages. De belles balades tel le chemin du littoral.

Des occasions de venir à Granville ?

En plus de toutes celles qui précédent, l’art de vivre tout en douceur de cette jolie petite ville balnéaire est une fin en soi pour la découvrir. Mais ajoutons.
Un marché à la brocante mensuelle, très prisé des amateurs et des professionnels, où l’on peut chiner des objets et des tableaux toujours surprenants et souvent intéressants. (dixit Yves, notre vendeur d’art. Lire plus loin). C’est tous les troisièmes dimanches du mois, voilà qui vous laisse le temps de vous organiser.
Le musée d’Art Moderne de Richard Anécréon, sis en haute ville, propose une collection unique autour de Colette et Cocteau. En été et aux beaux jours, des transats sur le gazon invitent au repos et à la contemplation avant d’attaquer les marches pour descendre sur la plage.
La maison d’enfance de Christian Dior avec son jardin de roses est devenue le Musée Dior où s’expose la Haute Couture française. En été, on visite et l’on s’installe pour déguster un thé face à une vue magique sur la mer.

Granville, les voiles sous la lune. ©JudeLo

Les 7 et 8 octobre derniers se tenait un goûteux festival « Toute la mer sur un plateau ». A cette occasion unique, une fête est organisée sous la halle de la criée avec présentation des spécificités locales de la pêche. On sert l’assiette granvillaise avec les fameux bulots IGP GRANVILLE récoltés en pêche au casier responsable et écologique respectueuse des ressources. Une façon de refaire, dès aujourd’hui, le monde de demain que s’impose Granville. Elles ne sont pas IGP mais figurent au menu la poussette, nom du bébé araignée de de mer et la marguatte, autre nom de la seiche version grandvillaise.
Le carnaval de Granville est une « institution » à laquelle personne n’oserait de soustraire. On fabrique toute l’année des chars somptueux qui défilent dans les rues sous les haros de la foule en liesse. Cette fête païenne, commune à des nombreuses villes dans le monde, célèbre l’arrivée du printemps. À Granville, le carnaval est aussi le souvenir prégnant des marins-pêcheurs qui fêtaient à cette occasion, leur dernière soirée sur terre avant le départ des campagnes de pêche le lendemain. On raconte encore que nombre de jeunes gens se réveillaient à bord, la tête dans un étau d’avoir trop bu. Ils avaient signé… sans s’en rendre compte un engagement. Et ceci valait surtout pour la piraterie qui recruterait à tout va !

Et s’il ne devait y avoir qu’une seule raison de venir ? Chausey !

Le Marite en mer ©Schwart

Via la navette quotidienne qui circule tous les jours aller-retour (sauf si la météo est vraiment épouvantable), via des loueurs de bateaux privés, via le voilier, le Marité, tous les moyens sont bons de visiter l’archipel de Chausey. Le plus grand archipel d’Europe quand même avec ses 365 iles et îlots. Sis à 17 kilomètres du port de Granville, cet archipel se mérite. Il faut ab-so-lu-ment le visiter avec un professionnel ou un guide qui saura vous en présenter toutes les facettes et toutes les richesses. Chausey est une magie ! En savoir plus ici !

En conclusion, petite ville, petit rocher, petits îlots mais immenses plaisirs, merveilleuses découvertes, grands cœurs, belles tables et beaux produits se cachent derrière chaque centimètre carré de ce coin de la Manche !
Perso, je suis fan ! Judith Lossmann

INFORMATIONS PRATIQUES

LA VIE EST BELLE VOYAGES

GRANVILLE NORMANDIE

Avant de venir !

Comité Régional de Tourisme de Normandie

• normandie-tourisme.fr
• pronormandietourisme.fr
• tourisme-granville-terre-mer.com

Y aller ?

• En voiture, environ 3H30 de trajet depuis Paris via les autoroutes.
• En train depuis Paris Montparnasse. Environ 3h20, via la seule ligne TER de France qui roule Bio avec B100, un bio carburant à base de colza. Les gares desservies sont : Dreux, Verneuil sur Avre, L’aigle, Surdon, Argentan, Flers, Vire, Villedieu les poêles, Folligny, Granville.

Première adresse sur place

• Office de Tourisme Granville Terre et Mer – 2 rue Lecampion – 50400 Granville – Tél.02 33 91 30 03 – https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/

Un guide ?

• Dominic Farrell – Pour info, il est très porté sur l’Histoire. Voir avec l’Office du tourisme de Granville

Granville, restaurant la Contremarche. ©JudeLo

MANGER À GRANVILLE

Granville, le restaurant le Loca Café. ©JudeLo

• LA CONTREMARCHE est un restaurant authentique dans la veine des bistrots parisiens. Construit dans les murs de l’ancienne halle au poisson datant de 1827 dans la Haute-Ville de Granville, le restaurant propose une cuisine essentiellement élaborée à partir de produits frais, locaux et de saison afin de valoriser le travail remarquable des fournisseurs. Des menus naturels et simples. Convivialité, plaisir et partage sont les valeurs à retenir de cette expérience dans les remparts de la Haute-Ville de Granville.
  9 Pl. Cambernon, 50400 Granville – Tél.02 33 50 31 94 – lacontremarche.fr –
• LE PHARE ! Une adresse lumineuse ouverte jour et nuit ou presque. Une « place » très courue, mieux vaut réserver. On déjeune et dîne délicieusement dans ce restaurant où tous les poissons et fruits de mer proviennent directement de la criée, juste en face ! Plus court et plus locavore ça n’existe pas !
  11, rue du Port – 50400 Granville – Tél.02 33 50 12 94 – restaurant-le-phare-granville.com
• LOCA CAFÉ – « Après 25 ans d’une cuisine étoilée à travers le monde, j’ai décidé, dit Stéphane Haissant le propriétaire cuisinier chef, de m’installer à Granville en 2021 pour écrire une nouvelle histoire plus personnelle, en ouvrant mon restaurant : le Loca Café. Ma cuisine est ponctuée de créativité, d’inspirations lointaines, mais sans jamais renier les bases de la cuisine française. La qualité des produits est au cœur de tous mes plats, avec une volonté forte de mettre en valeur mon engagement pour une gastronomie responsable, respectueuse des petits producteurs et de l’environnement. Au plaisir de vous accueillir pour partager ensemble un moment convivial. »
  24B rue Georges Clémenceau – 50400 Granville – Tél.02 33 69 03 12 –loca-cafe.fr – contact@locacafe@gmail.com

PAUSE GOURMANDE À GRANVILLE

• AVANT L’HEURE. Ni un café, ni un restaurant, ni un bar … Située en haut de la rue des juifs, ce charmant endroit à l’accueil sympa propose tout un tas de gourmandises à manger et à boire à toute heure. Café, brunch, pâtisserie et take away.
  44, rue des Juifs – 50400 Granville

DORMIR À GRANVILLE

• IBIS PORT DE PLAISANCE. C’est un Ibis, sans autre intérêt que son emplacement au Port de Plaisance. On peut dormir fenêtre ouverte sur le bruit des marées. Chambres minuscules pas adaptées aux épicuriens. Une adresse pour les urgences.
  Rue des Isles, 50400 Granville – Tél.02 33 90 48 08

ACTIVITÉS À GRANVILLE

Granville. Yves, l’heureux propriétaire passionné de mer. Galerie le crabe.©JudeLo

• LA GALERIE DU CRABE – Un lieu insolite au cœur de Granville. Amateurs de lieux hors normes vous serez éblouis par la richesse de la collection de peinture (mais pas que) exposée ici sur le thème de la mer et … des femmes ! Il faut fouiller !
  22, rue du docteur Letourneur – 50400 Granville – librairieducrabe@gmail.com -Tél.06 63 52 71 07
• LA GALERIE VALÉRIE BERTONI – l’atelier galerie d’une artiste-peintre au talent incandescent dès lors qu’il s’agit de magnifier l’âme des animaux et leurs visages si expressifs. Beaux tableaux, belles pièces monumentales, sculptures en résine, meubles peints pour une décoration très personnalisée.
  6, rue du docteur Letourneur – 50400 Granville – Tél. 06 09 16 33 61 – www.valerie-bertoni.com – valerie.bertoni60@gmail.com

SHOPPING À GRANVILLE

• LA PICORETTE
  En plein centre de la ville, ne loupez les pains, friandises, gâteaux de cette boutique/boulangerie/pâtisserie 100% bio.
  22/24 rue Saint Sauveur – 50400 Granville – Tél.02 33 59 93 49 – www.picorette.fr
• LA MAISON DES MATIGNON
  Au coeur de la vieille ville, face au restaurant La Contramarche, la boutique implantée dans la maison historique des Matingon. Une plaque honore la venue du Prince Regnier. La boutique, un poil chère, fait la part belle à la décoration marine. Joli linge de maison.
  28 rue Notre Dame  – 50400 Granville – Tél.06 46 50 80 86 – www.lamaisondesmatignon@orange.fr

Nombre de Parisiens n’ont pas le temps de monter sur la Tour Eiffel de toute leur vie. Ils partent en République Dominicaine, à Taïwan, à l’autre bout du monde mais ne trouvent jamais le temps d’aller à 1h30 de chez eux. Dans l’Yonne par exemple, maillée de découvertes, d’explorations, d’expériences et autres plaisirs inscrits dans l’art de vivre ou non du vin. Révélation de pépites !

L’étonnant parcours olfactif dans la cave de la cité des vins de chablis. ©JAL

Cité des vins et des climats de Chablis

L’Yonne c’est une part importante de la production de vins de Bourgogne, celle du Nord avec le Chablisien, Grand Auxerrois et Châtillonnais. Il y a d’énormes découvertes, des pépites vous dis-je, à faire dans ce domaine. Lisez l’article et le résumé des dégustations de notre « envoyé spécial œno« , Rfi Thuillier, ici. De mon côté, j’ai pris plaisir à découvrir ce monde du vin, ses origines, son histoire, ses ustensiles, ses savoir-faire, ses mœurs et ses « climats » dans la très belle cité des vins de Chablis qui vient tout juste d’ouvrir ses portes. La visite s’adresse autant au néophyte qu’au passionné. On y reçoit moult informations sur l’évolution de la vigne, des vignobles, des paysages façonnés de mains d’hommes. Une importante documentation interactive que l’on pilote avec un bracelet connecté tout au long d’un parcours immersif d’une infinie richesse. On ressort de là prêts à déguster. Mon coup de cœur ? En sous-sol, la superbe cave devenue avec ses espèces d’amphores en verre, le must du parcours olfactif.
Pour information, trois cités des vins et des climats sont nées en Bourgogne, trois architectures différents pour trois lieux musées du vin : Chablis, Beaune, Mâcon.

Découverte sensorielle oenotouristique avec Melo

Mélo et les vignes qu’elle connaît si bien. ©JAL

À l’opposé du bus rempli de touristes, il y a… Melo. La douce et passionnée Melo qui nous balade dans les terroirs au volant de sa 4L. Au début, on pourrait se dire une de plus ! Mais non, la différence réside dans de nombreux détails. Outre la passion incroyable que Melo éprouve pour ces paysages, dont elle organise la lecture de manière unique, ludique et passionnante, elle « ressent » et fait « ressentir » cette récréation olfactive avec ses talents d’ex nez chez les parfumeurs de la capitale. Aux yeux et au nez, s’ajoute la bouche… Après avoir expliqué le pourquoi du comment de la terre, des pentes, des collines qui accrochent ou pas la pluie, Melo ouvre des bouteilles. Assis sous un vénérable arbre-nid, le cours d’œnologie prend un sens très orienté nez/bouche. Telle une magicienne elle sort de son sac des fioles, des verres, des dessins et tout s’éclaire… Du savoir, du savoir-faire et une bonne douce dose de magie, telle est la recette de Melo. Mon coup de cœur ! Si vous ne devez en faire qu’une visite de ce type… que ce soit celle-ci.

Au départ de la balade la tour de l’Horloge d’Auxerre. ©JAL

Balade à vélo électrique le long du canal du nivernais

Départ depuis la boutique de France à Vélo, au cœur du centre historique d’Auxerre. On passe sous la vieille horloge, rénovée récemment, elle semble flambant neuve. On longe des venelles pleines de charmes, quelques jolies boutiques pour parvenir devant la cathédrale Saint Éienne et ses centaines d gargouilles. Puis, l’on rejoint le pont et les quais le long du canal du Nivernais. De beaux espaces verts et très vite la campagne, le silence, la nature pleine et entière, quelques joggeurs (on les comprend, ce n’est pas le périph), des pêcheurs silencieux, des cygnes et des poules d’eau. Puis, on quitte les quais pour monter (ça monte vraiment mais heureusement on a des VAE) dans un ou deux petits villages afin de traverser les vignes. Tout est superbe. Une très belle promenade d’une bonne quinzaine de kilomètres. Seul bémol. La route finale avant de rejoindre Auxerre est totalement défoncée sur près de 3 kms. Dur, dur pour les vibrations. N’hésitez pas à demander un autre chemin pour rentrer, même s’il vous prive d’une vue exceptionnelle sur la ville et d’un retour par les quais. Si l’expérience vous a plu, sachez que France à Vélo organise des séjours sur mesure avec transferts de bagages dans toute la Bourgogne.

La maison natale de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Buste de Colette (1873-1954), installé dans le jardin face à la maison natale de Colette.

Que l’on soit littéraire ou pas. Que l’on aime Colette ou pas. La visite guidée de cette très belle maison,- la maison de Claudine,- est révélatrice d’une sommité de détails qui donneront envie de devenir lecteur et de plonger dans un livre de l’auteure, (figurant encore parmi les écrivains les plus aimés de France). Au fil de la visite et de la découverte des lieux, on apprend sur Colette et sur ce qui l’a forgée. Ce qui l’a forgée et qui la forgée. Sa mère, Sidonie, quelle femme incroyable. D’une certaine façon bien plus extraordinaire que sa fille, tant elle l’a nourrie de valeurs, de concepts, de liberté qu’elle a réussi à la transformer en cette femme moderne s’il en est. Et moderne, Colette le fut et l’est encore. Par ses écrits, sa pensée, la cristallisation de ses désirs et envies. Bien sûr on aimera l’enfilage des pièces, l’escalier boiteux, la décoration en trompe-l’oeil, les luxueux papiers-peints de la Maison d’Offard, les détails de tissus dont les rideaux de la Maison Hermès, de la vaisselle monogrammée, le luxe de l’époque aussi pour cette maison bourgeoise qui n’a rien à voir avec les récits qu’en fait Colette quand elle écrit à propos de son enfance « paysanne ». Campagnarde certes mais pas paysanne ! On aimera les jardins dont Colette parle tant, la bibliothèque aux bibelots si utile à son imagination et sa petite chambre d’enfant posée telle une cachette à côté de celle de ses parents. Une « ruse » de sa maman qui ne supportait pas de s’éloigner de sa fille de plus de quelques mètres. Mon coup de cœur va à Claire, notre guide qui parle si bien de Colette et de Sido !
Pour info la Maison de Colette va prochainement devenir une résidence d’artiste. Pour postuler, rdv sur le site.

Bouquiniste à Saint-Sauveur-En-Puisaye à deux pas de la maison natale de Colette. ©JAL

Saint-Sauveur-en-Puisaye : un labyrinthe aux trésors et un marché

Mon conseil, venez visiter la maison de Colette les jours d’ouvertures du marché. D’abord, il est agréable, bien fourni par des producteurs pleins de bonne volonté qui n’ont qu’un désir, vous mettre l’eau à la bouche. J’y ai acheté des conserves de pâté, certes un peu chères mais excellentes, des tomates cueillies le matin même et ça fait toute la différence, des œufs de la ferme dont le jaune est orange comme un soleil couchant avec une texture que je n’avais plus jamais vue depuis mon enfance. Bref, vous avez compris.

Merveilleux bouquiniste

Et pourtant ce n’est pas mon coup de cœur principal à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Non, mon coup de cœur c’est cette boutique de livres. Je n’ai jamais vu un tel amoncellement de livres, une telle quantité de travées chargées de milliers de bouquins, un tel labyrinthe de trouvailles. On marche, on tourne, on se retourne, on se croirait à Poudlard quand les escaliers changent de sens et que les tableaux aux murs s’animent. Mais où va-t-on ? Difficile même de trouver à qui payer ses achats ? Au fond, tout au fond, il y a même une brocante. J’aurais aimé avoir le temps de rester dans ces lieux entre livres et objets… Croyez-moi… Allez-y ! C’est une véritable institution conduite de mains d’expérimentés par deux bouquinistes passionnés.

INFORMATIONS PRATIQUES LA VIE EST BELLE VOYAGES DANS L’YONNE

Y aller ?

• En voiture, environ 1h30 de trajet depuis Dijon ou Paris via les autoroutes.
• En train depuis Dijon Gare et Paris Austerlitz. Environ 1h30. Plus si correspondance à Laroche-Migennes.

Premières adresses sur place

• YONNE TOURISME – 16 18 Bd de la Marne bât Le 89 – 89000 Auxerre – Tél. 03 86 72 92 00
• OFFICE DU TOURSME DE L’AUXERROIS : 7 Pl. de l’Hôtel de Ville, 89000 Auxerre – TÉL. 03 86 52 06 19

MANGER DANS L’YONNE

Les superbes et goûteuses assiettes du restaurant du Roncemay, domaine et golf. ©JAL

• Domaine et Golf du Roncemay
  Une fois le portail du Domaine du Roncemay passé, niché dans une centaine d’hectares de verdure, la tranquillité et la beauté du lieu vous aideront à tout oublier et à simplement profiter. Subtil mariage d’authenticité et de charme, le Domaine du Roncemay restitue l’ambiance chaleureuse des belles demeures françaises dans un écrin de verdure apaisant.
  Adossés à cet hôtel 4*, une table bistronomique et un restaurant gastronomique, un spa de 850m², des salles de réception et de nombreuses occasions de loisirs : golf, tennis, pétanque, piscine extérieure, découverte de producteurs locaux… Une table bistronomique dans un lieu d’exception pour déjeuner ou dîner tout en étant décontracté et cool.
  DOMAINE & GOLF DU RONCEMAY – Lieudit Boisserelle – 89110 CHASSY – Tél. 03 86 73 50 50 – www.roncemay.com
• Déjeuner à la Cité des vins et des climats de Bourgogne
  Dans la cour en sortant de la visite, se trouve un petit restaurant. On peut déguster des vins et manger à l’intérieur (peu de place) ou à l’extérieur (dans une belle cour). A mon sens, les prix de la carte sont trop élevés, mais le cadre justifie peut-être cela.
  CITE DES CLIMATS ET DES VINS DE BOURGOGNE – 1 rue de Chichée – 89800 CHABLIS – Tél. 03 80 25 07 49 – www.citeclimatsvins-bourgogne.com
• La Cantina à Auxerrre
  Située sur les quais de l’Yonne, cette table vivante cuisine avec amour des produits bio, locaux et de saison, accompagnés de jolis vins singuliers. Saluons l’accueil fort agréable, les assiettes copieuses et l’originalité de certaines compositions. Une bonne adresse !
  LA CANTINA – 4 Quai de la Marine – 89000 AUXERRE – Tél. 03 86 34 28 47 – tablevivante@gmail.com
• La Véranda à Auxerre
  Ouverte en début d’année, cette petite brasserie sympathique et lumineuse, est idéalement située tout près de l’Yonne, à 5 min à pied du centre historique. Plats typiques d’une brasserie mais également, un beau choix de spécialités Bourguignonnes et Icaunaises : Gougères, escargots, bœuf bourguignon, vins de l’Auxerrois, bières Icaunaises…
  RESTAURANT LA VERANDA – 3 quai de la République – 89000 AUXERRE – Tél. 03 86 51 69 86

La terrasse de la Côte Saint Jacques, une pause gourmande sur les bords de l’Yonne. ©JAL

PAUSE GOURMANDE DANS L’YONNE

• Nichée sur les rives de l’Yonne, La Côte Saint-Jacques & Spa ***** est l’endroit idéal pour celui qui recherche le calme d’une nature préservée, une cuisine de création et d’émotion récompensée par 2 étoiles au Guide Michelin et le raffinement d’une maison où il fait bon vivre. Profitez du décor unique, du restaurant et de sa table réputée ainsi que des chambres toutes décorées différemment et dont certaines avec terrasses ou balcons surplombent l’Yonne. Bénéficiez d’un jardin d’agrément au bord de l’Yonne et prenez le temps de vous détendre et de vous relaxer dans leur spa sur 800 m², unique en Bourgogne. Ce lieu dédié au bien être vous propose une piscine intérieure chauffée, jacuzzi, hammam, sauna, salle de fitness et des salles de soins. L’endroit idéal pour profiter d’un instant de luxe sur les terrasses en bord d’Yonne pour prendre un en-cas sucré ou salé. À ne manquer sous aucun prétexte.
  LA CÔTE SAINT JACQUES – 14 Faubourg de Paris – 89300 JOIGNY – Tél. 03 86 62 09 70 – www.cotesaintjacques.com

DORMIR DANS L’YONNE

• Hôtel Normandie*** à AUXERRE
  Cette ancienne maison bourgeoise est pleine de charme et affiche 3 étoiles. Sise en bord de route elle relativement bien insonorisée et propose une belle terrasse/jardin. Top pour prendre un bon petit-déjeuner. Chambre petite et propre. Décoration sans ostentation. Les light-sleepers préféreront les chambres à l’arrière.
  Les moins : Pas de climatisation active. L’insonorisation entre les chambres laisse à désirer. On est bien informé de ce que font les voisins. Escaliers difficiles.
  Une adresse bien utile pour sa praticité, les urgences mais pas adaptée aux épicuriens.
  HÔTEL NORMANDIE  41 boulevard Vauban – 89000 AUXERRE – Tél. 03 86 52 57 80 – www.hotelnormandie.fr

SHOPPING DANS L’YONNE

• LA PÂTEASSERIE DE GHK à AUXERRE
  Pause goûter dans cette nouvelle pâtisserie-salon de thé au cœur du Centre-Ville. Gilles et Karine vous accueillent dans une ambiance sucrée et colorée. Vous pourrez y déguster pâtisseries fines, confiseries chocolatées, viennoiseries, cakes, gamme de salés, thé en vrac… Un petit salon de thé situé à l’étage est à votre disposition pour profiter d’un moment de détente et de gourmandise. Et bien sûr, on en rapporte à la maison…PÂTEASSERIE DE GHK – 22 rue de la Draperie – 89000 AUXERRE – Tél. 03 86 52 08 59 – https://www.facebook.com/Pateasserieghk/
• PATRICK BARON & CHRISTINE PERES BOUQUINISTES – 1 Rue de la Roche, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye – Tél. 03 58 47 15 61

Découverte des vins au coeur des vignes avec Oeno Melo. ©JAL

ACTIVITÉS DANS L’YONNE

• Découverte sensorielle oenotouristique avec Mélo à Irancy.
  Mélody Letoqueu – 29 rue des Dames – Accolay – 89460 DEUX RIVIERES – Tél. 06 38 67 03 18 – www.oenomelo.fr
• Balades ou séjours organisés à vélos.
  France à vélo – 7 rue de l’Horloge – 89000 AUXERRE – Tél. 03 86 42 35 96 – www.franceavelo.com