La cérémonie du coucher du soleil… ©Judith Lossmann

Southport, un nom plein de promesses

Richard Geere était là !

Un très cinématographique décor !

Miam… les Américains rafolent de ces espaces et de cette nourriture. ©Judith Lossmann

Au-delà de la simple et nourrissante contemplation, 5 « expériences » à vivre à Southport ?

C’est une maison bleue…

Attention, risque avéré de tomber en amour de ce coin entre terre et mer !

INFORMATIONS PRATIQUES (à voir dans l’article 6/6).

Ici, je vous parle de « The Sale Fich)

Chose promise, chose due (clin d’œil à Johann Robert)… je vous conduis en Caroline du Nord, North Carolina… Un État américain du Sud…

La Caroline du Nord, située sur la côte Est des États-Unis, possède un littoral magnifique et très varié, qui s’étend sur plus de 480 kilomètres tout au long de l’océan. Ses plages sont connues pour leur beauté naturelle, leur ambiance détendue et leurs paysages préservés.

Cape Fear, une atmosphère hors du temps

Les restaurants « plein soleil » se succèdent sur River Walk, le coeur battant de Wilmington

Cape Fear, c’est un mélange de vieux Sud, de marais mystérieux, de plages paisibles et de récits maritimes. On y ressent la force du vent, la respiration des pins et une forme d’isolement poétique. C’est le genre d’endroit où les couchers de soleil vous font croire que le temps s’est arrêté.

En fin d’après-midi, juste quand la lumière commence à basculer du doré vers l’ambre, quand le vent salé glisse sur la peau, soulevant par moments les mèches de cheveux collées au front par la chaleur… Devant vous s’étend la plage de Kure Beach — presque vide, à part un vieux pêcheur immobile sur la jetée, silhouette noire contre l’océan.

Le sable est plus gris que blanc, les dunes sont tapissées d’herbes hautes qui bruissent à peine. Il n’y a pas d’immeubles, juste quelques maisons de bois sur pilotis, peintes dans des tons délavés — bleu pâle, vert mer, blanc craquelé. Tout semble fatigué, mais vivant. Authentique.

À ta droite, l’horizon est coupé par le contour de Bald Head Island. Une île sans voitures, couverte de pins noueux, où les phares clignotent à intervalles réguliers, comme une respiration. Tu pourrais y aller demain. Prendre le ferry, marcher pieds nus sur les chemins de sable, écouter les histoires des gens du coin — tous semblent avoir vu quelque chose qu’ils n’ont jamais osé raconter.

La rivière Cape Fear n’est pas loin non plus. Elle s’écoule paresseusement entre les cyprès et les marécages, noire comme du thé fort. Parfois, des pêcheurs y croisent des alligators ou des oiseaux rares qui se posent comme des fantômes sur les branches noyées.

Cape Fear. Ce n’est pas vraiment un lieu de carte postale. C’est mieux que ça : c’est un endroit qui a une âme. Un endroit où le temps ralentit, où le passé n’a pas disparu, où la mer ne fait pas que briller — elle raconte.

Il fait nuit maintenant. Le sable a gardé un peu de la chaleur du jour, mais l’air est frais, humide, chargé d’odeurs — sel, pin, vase et fumée de bois. Tu marches lentement sur la plage de Kure Beach. Les étoiles s’allument, une à une, au-dessus de l’océan noir. Parfois, un cri d’oiseau de mer.

Vous y êtes, là ? …

Alors c’est le moment d’arrêter de rêver toute éveillée… Partons à Wilmington… la plus grande ville côtière de la région. Wilmington… Est-ce que vous connaissez cette ville ?

Et pourtant, si…

Je vous garantis que vous connaissez Wilmington, de toute évidence sans le savoir. Mais vous connaissez. Vous vous êtes déjà promené dans ses rues, vous avez même marché sur sa célèbre promenade de bois… parce que le surnom de la ville est Hollywood East !

Cet ancien port du Sud possède une architecture historique magnifique et une ambiance cinématographique.

Laissez-moi vous entraîner dans Wilmington, une ville adorée de ses habitants pour sa richesse et sa proximité avec l’océan, à environ 20 à 30 minutes en voiture.

En allant sur le rives de Cap Fear

Wilmington, entre réalité et cinéma

Dans les rues de Wilmington, les matins sont calmes. On dirait une ville endormie, sauf à l’heure des repas, où tout s’agite autour d’une multitude de restaurants disséminés dans toute la ville et dans le centre historique.

Beaucoup de choses de la vie de la ville se passent autour de la rivière Cape Fear. Cette très large rivière traverse la ville et offre des balades fluviales paisibles. J’en ai fait une d’environ deux heures sur un bateau à vapeur qui longe les côtes, avec un guide qui propose une présentation de la nature environnante. Avis aux amis des oiseaux : ici, ils seront servis. On voit aussi des tortues, des alligators, parfois des dauphins.

Le centre-ville est super agréable, avec ses maisons victoriennes, ses rues pavées, ses anciens bâtiments en brique transformés en lieux de vie tous plus surprenants, immenses et accueillants les uns que les autres.

Beaucoup d’artistes vivent ici. Ils produisent un artisanat et un art très nouvelle génération.

Le soir à Wilmington, on sert des huîtres fraîches sur des tables en bois brut. Des guitares jouent doucement sous les vérandas, pendant que les lucioles s’allument comme des étoiles basses dans les jardins.

Riverwalk, le cœur vivant

Le point d’orgue de la ville, c’est Riverwalk, une promenade piétonne pleine de charme qui longe la rivière, bordée de vieux entrepôts reconvertis en boutiques, restaurants et galeries d’art. L’air est humide ici, salé et doux, avec une brise qui fait frémir les feuilles des arbres qui bordent les quais. Sur le pont flottant, on peut entendre le crissement des planches sous ses pieds et sentir une odeur de bois et d’eau.

La rivière s’étend, calme et étincelante, presque comme un miroir parfait. En aval, le centre historique de Wilmington s’élève, avec ses bâtiments et ses maisons à balcons ornés de moucharabiehs. Quelques bateaux de pêche ou de croisière passent lentement, créant des vagues qui effleurent les bords de la rivière. Le tout se mêle dans une ambiance de détente et de réflexion.

À la tombée de la nuit, la lumière change doucement. Les reflets du soleil couchant se mêlent à l’eau, enflammant le ciel de couleurs dorées, roses et orangées. Ils éclairent d’une nouvelle lumière le Battleship North Carolina, un ancien navire de guerre de la Seconde Guerre mondiale amarré près du centre-ville, sur la rive d’en face.

Le Memorial Bridge et le Battleship North Carolina

Le Battleship North Carolina offre une visite fascinante à travers l’histoire militaire des États-Unis.

Au fond de l’image, côté océan, on admire le pont métallique de Wilmington, officiellement connu sous le nom de Cape Fear Memorial Bridge, avec sa belle couleur bleu-gris. C’est l’un des éléments les plus iconiques de la ville. Ce pont suspendu relie le centre-ville de Wilmington à la partie sud de la ville, traversant la rivière Cape Fear.

Le pont a été inauguré en 1969. C’est un pont de type suspendu à treillis métallique, avec une structure impressionnante qui s’étend sur 3,2 kilomètres. Son design distinctif fait partie du paysage de Wilmington et se distingue par ses grandes arches métalliques et ses pylônes robustes. Il est souvent perçu comme un symbole de la modernité de la ville, tout en étant un témoin de l’évolution de l’architecture des ponts.

Le Memorial Bridge de Wilmington. ©JAL

Une ville de cinéma

Entre le pont, la diversité des paysages en un seul endroit — plages, banlieues, marais, petits ports — et cette ville dont le centre est typique de la parfaite petite ville du Sud, tout concourt à créer un décor idéal. Il y a aussi une communauté artistique vivante, prête à accueillir les équipes de production. Même si l’activité a ralenti par moments à cause de changements dans les lois fiscales, Wilmington reste une ville-cinéma, avec des festivals de films, des visites guidées des lieux de tournage et une atmosphère propice à la création.

Qui a tourné ici à Wilmington?

La liste est très longue ! Mais avant de répondre à votre question, laissez-moi vous conter ce que l’on voit au quotidien dans les rues de Wilmington…

C’est une fin d’après-midi, et la lumière dorée de l’automne baigne les rues pavées de Wilmington. La ville semble suspendue dans le temps, figée dans un décor de cinéma parfait. Les bâtiments en briques rouges de l’époque victorienne, alignés le long de la rivière Cape Fear, se dessinent nettement contre le ciel clair.

Un vélo rouge, légèrement cabossé, est appuyé contre une vieille porte en bois. Un chien errant, peut-être un figurant, se laisse caresser par un assistant de production. Les caméras sont discrètes, les techniciens s’affairent autour des fils et des câbles.

Le son du clap retentit, et l’action reprend.

Sur une terrasse de café, l’actrice se glisse dans un fauteuil vintage, son visage à peine éclairé par la lumière du soleil. Elle porte une robe en soie, ses cheveux flottent légèrement dans la brise. Elle attend, le regard perdu sur les bateaux qui voguent lentement sur la rivière. Dans une ruelle à côté, un comédien est en train de réviser son texte. Un réalisateur porte une chemise à carreaux et une casquette ; ses lunettes de soleil dissimulent son regard observateur. Il murmure des mots de réconfort à l’acteur. La ville, tout entière, semble prête à être filmée.

Ici, vous croisez des lieux inoubliables et des personnages mythiques de films et de séries : Les Frères Scott, Dawson’s Creek, Iron Man 3, La vie est belle de Frank Capra, Blue Velvet de David Lynch (il y a même un bar dédié), Sleepy Hollow, Les Nuits avec mon ennemi avec Julia Roberts (qui adore la ville et a signé un “wall of fame”), The Crow, L’Été où je suis devenue jolie, Under the Dome…

Bref, le monde entier vient à Wilmington. Ne manque que vous qui nous lisez… Judih Lossmann

Blottie entre le lac Shinji et la mer du Japon, dans la préfecture de Shimane, elle avance à pas feutrés. On y arrive comme on entre dans un livre ancien. Son château noir, (l’un des cinq Trésors Nationaux du Japon) l’un des rares donjons en bois d’origine encore debout au Japon, veille depuis le XVIIᵉ siècle. Contrairement aux reconstructions éclatantes d’Osaka ou de Nagoya, celui de Matsue a gardé ses poutres sombres et ses escaliers abrupts. Il craque sous les pas, respire encore.

Autour, les canaux dessinent une ville d’eau. On peut les parcourir en barque basse, glissant sous les érables rouges à l’automne, tandis que le batelier chante doucement. Le temps se dilate. Matsue est surnommée la “ville de l’eau” — mais elle pourrait tout aussi bien être celle de la lenteur.

À quelques kilomètres, le jardin du musée d’art Adachi déroule une perfection presque irréelle. Ici, chaque pierre, chaque pin semble placé avec une précision méditative. Ce n’est plus un paysage : c’est une respiration.

Le soir, le lac Shinji s’embrase. Le soleil tombe derrière l’eau comme une pièce d’or que l’on laisserait couler. Les habitants s’arrêtent, regardent, en silence. Personne ne parle fort devant un tel spectacle.

Matsue a tellement à offrir : la visite de l’une des plus anciennes fabriques artisanales de sauce de soja du pays, une papeterie qui travaille comme autrefois et fournit le fameux papier du Japon vendue dans toutes les bonnes papeteries du monde, une spectaculaire cérémonie du thé, des ateliers de thé Matcha et tant d’autres aspects du Japon que Matsue promet de proposer au rythme du temps qui s’écoule.

Matsue n’est pas spectaculaire. Elle est intime. Elle ne cherche pas à séduire, mais à envelopper. Dans un Japon souvent pressé, elle rappelle qu’il existe encore des lieux où l’on peut simplement s’asseoir, écouter le vent dans les pins, et sentir le monde ralentir.

Hâte d’y aller autrement et plus longtemps pour partager ce bonheur avec vous…

« Rainforest to the Rockies« , ce sont de nouveaux sentiers de randonnée qui promettent une immersion complète dans les paysages spectaculaires de l’Ouest canadien. Ces parcours, conçus pour captiver aussi bien les randonneurs débutants que les plus expérimentés, offrent une exploration unique de la région, allant des forêts pluviales denses aux majestueuses Rocheuses, des vallées fertiles aux déserts arides jusqu’aux prairies dorées.
Une collection d’itinéraires pour découvrir des rivages accidentés, des forêts pluviales luxuriantes, des villes sophistiquées, des vallées fertiles, des déserts arides, des prairies dorées et des montagnes imposantes en vous rendant de la mer au ciel, par la route, le chemin de fer ou la piste. C’est un voyage plein d’aventures, une invitation à trouver des endroits cachés, une chance d’observer la faune et la flore et de rencontrer des habitants accueillants tout au long de la route.

Rainforest to the Rockies ©Colombie Britannique

Pourquoi s’orienter vers les sentiers « Rainforest to the Rockies » ?

Le label « Rainforest to the Rockies » met à disposition des voyageurs des itinéraires proposant des expériences uniques, authentiques et respectueuses de l’environnement, qui permettent de se connecter profondément avec la nature tout en apprenant sur la faune et la flore locales. Chaque sentier est présenté comme un roadbook : étapes jour par jour, nombre de kilomètres, activités sur place et carte avec les instructions de conduite.

L’ours dans toute sa beauté ©Colombie Britannique

Nos trois itinéraires préférés :

• The Columbia valley

4 à 6 jours – 1155km

Soyez entourés de géants lors d’un voyage de la forêt tropicale aux Rocheuses. La vallée du Columbia, nichée entre les Rocheuses canadiennes à l’est et les Purcell Mountains à l’ouest, offre le meilleur aperçu des sommets les plus majestueux de la Colombie-Britannique. Des panoramas montagneux, des forêts pluviales et des lacs vierges vous attendent alors que vous voyagez le long du fleuve Columbia, qui a donné son nom à la province.

• The signature circle route

7-10 jours – 2195km

Embarquez pour une grande boucle au départ de la forêt pluviale en passant par les Rocheuses. Adaptez le temps à votre rythme en empruntant des autoroutes et des routes secondaires, en passant par des grandes villes et des villages de montagne, tout en longeant des lacs et des forêts. Ce voyage inoubliable permet de découvrir des paysages grandioses et les plus hauts sommets de la Colombie-Britannique.

• Land of hidden waters

4-6 jours – 439km

En quête d’aventures emblématiques lors de votre voyage dans les Rocheuses canadiennes ? L’itinéraire entre Vancouver et Valemount via la célèbre « Fishing Highway » de Colombie-Britannique est un joyau local. Cet itinéraire est ponctué de paysages inégalés, de rencontres avec les communautés locales et la chance de pouvoir pêcher dans un lac différent chaque jour.

La nature en… ©Colombie Britannique

On la découvre à pied, en pirogues, à bord de bateaux de croisières le long du fleuve mythique qui parcourt la région sur plus de 3 700 km. Elle ?  L’Amazonie péruvienne. D’avril à octobre s’installe la saison sèche, la météo idéale pour planifier un voyage au cœur de la plus grande forêt tropicale qui, à elle seule, représente 10% de la biodiversité mondiale. Elle accueille des espèces animales uniques au monde et vit au rythme des villages autochtones perdus dans la Selva. Émerveillez-vous de l’Amazonie Péruvienne du Nord au Sud !

Belles bêtes, encore visibles … heureusement… en Amazonie péruvienne.

Mégadiversité biologique

Doté de ressources naturelles exceptionnelles, le Pérou est reconnu pour sa mégadiversité biologique. Le pays compte 84 zones naturelles sur les  117  existantes dans le  monde et possède plus de 5 800 espèces endémiques. C’est dans la « Selva » que la faune est la plus présente car elle profite de la végétation luxuriante: tout au long de votre chemin, accompagnés de vos guides locaux, vous pourrez admirer des jaguars, des tatous, des caïmans, des capybaras mais aussi des singes. Avec ses 1 800 espèces d’oiseaux, et parmi elles presque 120 espèces endémiques,  dépassant ainsi les populations d’Amérique du nord et d’Europe, le Pérou est l’une des plus importantes destinations pour l’observation d’oiseaux du monde. Vous les découvrirez, perchés sur les observatoires hauts de 20 à 40 mètres qui parsèment la forêt au-dessus de la canopée.

Pont de singes… pour les humains en Amazonie péruvienne

Jouer les explorateurs

Pour jouer aux explorateurs dans l’Amazonie au Pérou et découvrir cette forêt dense qui regorge de trésors, il faut se laisser porter par le rythme de la nature et adopter le mode transport multimodal: bateaux de croisière,  tuk-tuk pour découvrir les villes, randonnées à travers la forêt sur les trochas (sentiers) pendant la journée pour observer toutes les plantes médicinales précieuses pour l’humanité, pirogues à la tombée de la nuit pour observer les sorties des caïmans, canoë sur les lacs comme le Lago Sandoval, dans la Réserve nationale de Tambopata dans la Région de Madre de Dios où on se régale du spectacle des loutres géantes ou en pirogues qui seulement permettent d’accoster sur les rives reculées et de partir à la rencontre des populations autochtones  encore coupées du monde mais qui vous accueillent avec bienveillance et partagent avec vous leur artisanat, leurs spécialités culinaires et leur mode de vie.

Des villes au cœur de la forêt amazonienne péruvienne

Nature et ville en plein Amazonie !

Que ce soit pour profiter de la nature à Puerto Maldonado (Madre de Dios) ou découvrir des villes en plein cœur de l’Amazonie comme Iquitos (Loreto), vous ne voudrez pas rater l’occasion de vous enfoncer dans la Forêt Amazonienne. Prêts ? Débutons notre parcours à Iquitos (Loreto), l’une des plus grandes villes de l’Amazonie au Pérou, elle est accessible par avion ou par bateau, ce qui fait son charme. Iquitos est située juste à côté de la réserve naturelle de Allpahuayo-Mishana, qui propose des Lodges où se poser quelques nuits et profiter des multiples treks proposés, une occasion idéale pour observer la faune et la flore de la jungle. Iquitos est une ville digne d’un livre d’aventure avec ses bazars sur pilotis le long du fleuve Amazonien. À la tombée de la nuit, profitez du Malecòn qui vous emmène sur les rives d’Itaya, rivière qui se jette dans l’Amazone un peu plus loin et qui vous fera profiter d’un panorama d’exception. La ville est charmante. On y roule en moto ou en tuk-tuk et à chaque coin de rue, on retrouve des traces de la colonisation et du passé doré de cette ville qui regorge de vie. Vous y visiterez le musée des cultures indigènes amazoniennes ainsi que la “Biblioteca Amazónica”, qui abrite près de 27000 livres et 3000 photos, dédiés aux traditions et cultures de l’Amazonie.

Surtout n’oubliez pas de déguster le plat local, le Juane, un ragoût de poulet, de riz et d’olives recouvert de feuilles de bijao (genre de feuilles de bananier). Et si l’on parle coutumes culinaires en Amazonie Péruvienne, il faudra bien entendu goûter à la chonta ou cœur de palmier, récolté sur les palmiers qui est un élément crucial de la cuisine amazonienne. Les plantains sont un autre ingrédient essentiel que l’on retrouve dans de nombreux plats, dont le tacacho. Il y a aussi beaucoup de poissons d’eau douce, dégustés dans le patarashca, du poisson cuit à la vapeur dans des feuilles sur des charbons ardents.

Les perroquets en liberté dans l’Amazonie péruvienne.

Plus au Sud…

On trouve la région Madre de Dios et la ville de Puerto Maldonado. C’est dans cette région, au sud de l’Amazonie péruvienne que vous découvrirez la Réserve Nationale Tambopata et le Parc National du Manu, véritables paradis pour la faune sauvage; Ici, c’est le royaume de la rando car cette région, située au sud-est du Pérou, tout est nature à l’état pur. Et pendant que vous appréciez ce spectacle unique, vous entendez en fond sonore le chant mélodieux des aras qui nichent dans cette zone. Votre premier arrêt sera probablement dans la ville de Puerto Maldonado, la capitale de Madre de Dios. Ici, il ne faut pas manquer le Mirador de la Biodiversité, le jardin des papillons de Tambopata, et la Salle d’exposition d’archéologie, de paléontologie et de costumes typiques amazoniens du ministère de la Culture, qui se trouve à quelques minutes du centre-ville.

Mais le meilleur de Madre de Dios est à venir : trois énormes sanctuaires vous attendent, pleins de magie et de nature. La troisième plus grande région du Pérou abrite sur son territoire le Parc National du Manu, reconnu comme zone centrale de la réserve de biosphère par l’UNESCO (1977) et déclaré patrimoine naturel de l’humanité en 1987. Cet espace naturel n’est pas seulement un spectacle en soi, il est considéré comme un foyer de concentration d’espèces de flore et de faune, dont beaucoup sont uniques comme l’oiseau national du Pérou, le célèbre coq de roche, qui vit sur son territoire. 30 communautés paysannes différentes y pratiquent encore des techniques anciennes.

De même, la Réserve Nationale Tambopata et le Parc National Bahuaja Sonene vous enchanteront: la première est décrite comme un lieu paradisiaque, où vous vous fondez dans la nature à chaque pas. Cette réserve naturelle protégée est considérée au niveau mondial comme l’une des plus diversifiées sur le plan biologique mais elle est également un terrain de jeu inégalé pour les aventuriers qui partent vers les lacs Sandoval et Sachavacayoc, où vous pourrez monter en bateau et observer les aras, les chunchos et les lèches d’argile rouge, dans leur état le plus pur.

Le parc national Bahuaja Sonene, peu exploré, abrite également une grande biodiversité : vous y trouverez des centaines de mammifères, de reptiles et de poissons, près d’un millier d’espèces d’oiseaux et plus de 20 000 espèces de plantes. Il abrite des espèces incroyables telles que le cerf des marais, le loup à crinière, le lézard noir et le fourmilier géant.

Qu’attendez-vous pour vivre la magie de l’Amazonie Péruvienne ?

Pour découvrir en découvrir d’avantage, rendez-vous sur : https://www.peru.travel/fr

Plus besoin de « monter » à Paris pour « descendre » dans le Sud. Désormais une ligne permanente est ouverte par la compagnie aérienne jordanienne Royal Jordanian entre Lyon Saint Exupéry et Amman, capitale de la Jordanie.

Ancien Pays du Levant, dit du Croissant d’Or, la Jordanie comme Israël d’ailleurs est essentiellement un pays de tourisme biblique. On trouve en Jordanie, moult traces des nombreux peuples qui l’occupèrent au fil des siècles : Ammonites, Assyriens, Nabatéens, Perses, Grecs, Romains. La Jordanie est longtemps chrétienne, puis devient musulmane.
En Jordanie, on pose ses pas sur les traces de figures célèbres Moïse, Élie, Josué, Jean-Baptiste et Jésus. Dans des décors d’exceptions entre le désert et la rive orientale du Jourdain, partons visiter quelques sites mémorables.

Amman, capitale de Jordanie, vue depuis la Citadelle. ©JAL

Amman, la capitale à flancs de collines

Au fil des occupants, elle s’est appelée Rhabbat Ammon, puis Philadelphia. C’est l’une des plus vieilles villes du monde à être toujours habitée. Avec toutes ses collines et sa blancheur, on l’appelait la Rome du Moyen Orient. Désormais, ses locaux la surnomment la San Francisco orientale. Sans l’océan et les câbles-cars, là s’arrête la comparaison, mais il est vrai qu’installée sur les flancs et les sommets de dix-neuf collines, Amman présente un relief tout en courbes, en montées et descentes et en panoramas. Cette ville moderne de 4 millions d’habitants, en forme de cercle remplit l’horizon de toutes parts et présente des points de vue intéressants. Au sommet de la colline Jabal al-Qala se dresse la citadelle historique romaine et byzantine. On y admire les restes des piliers du temple romain d’Hercule et le palais d’Umayyad du VIIIe siècle, célèbre pour son grand dôme. Ce grand site architectural est très fréquenté par des cohortes de visiteurs venus du monde entier. Mieux vaut venir tôt le matin, dès l’ouverture.
Plus bas dans le centre-ville, construit à flanc d’une autre colline s’élève un magnifique théâtre romain. Cet ancien amphithéâtre en pierre du IIe siècle pouvait recevoir 6 000 personnes lors des grands événements.
La charmante petite rue El Rainbow possède quelques jolies boutiques et restaurants très prisés par les touristes. Les fans de shopping se retrouvent nous a-t-on dit dans un immense mole baptisé « Boulevard ».

Majestueuse porte d’entrée de la ville de Jérash. On l’imagine du temps de sa splendeur. ©JAL

L’ancienne et magnifique Jerash

Aujourd’hui, Jerash (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jerash) (Gherasa ou Gérase ou Gérasa) est une grosse ville moderne qui s’est établie autour du site de l’antique cité inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2004. Et, c’est cela que l’on vient visiter. Même le plus blasé des arpenteurs de sites aura un coup de cœur pour Jerash. Jerash fut implantée par Alexandre le Grand au 4^ème siècle avant Jésus Christ. Les ruines réhabilitées entre autres, par des équipes françaises, présentent de beaux vestiges. Mais le plus important est au-delà. Il émane de ces vestiges, quelque chose d’immatériel, de gracieux, de profondément élégant. Il est si aisé de se représenter la vie dans cet espace parfaitement organisé. Là, le Cardo Maximus avec ses boutiques. Ici, les fontaines. Après le croisement de grandes avenues que l’on imagine traversées par des chevaux tirant des chariots, on trouve le théâtre du Sud. Là-bas à l’opposé le théâtre du Nord, l’hippodrome, le temple d’Artémis. Sous le règne de Pompée (ère romaine), Jerash fut une ville opulente et chic. Près de mille ans après sa construction, elle fut pillée par les Perses puis par les Arabes. En 747, un tremblement de terre lui infligea le coup de grâce. La ville tomba dans l’oubli jusqu’à ce que diverses opérations internationales de restauration se mettent en place et lui redonne, petit à petit, ses lettres de noblesse. Un conseil : ne pas hésiter à prendre un guide certifié tant il y a de « choses » à voir et qui demeureraient « invisibles » sans l’aide d’un professionnel. Ce serait regrettable, tant le site est prodigieux et recèle de merveilles.

Vue depuis le Mont Nebo telle que le voyait Moïse. ©JAL

Le Mont Nébo

Nébo signifie colline, tumulus. C’est de là, qu’interdit de rentrer en Terre Promise après avoir sauvé les Hébreux d’Égypte, Moïse observe les Terres de Canaan et meurt âgé de 120 ans. (Deutéronome Chp.34). La tradition chrétienne fixe le Mont Nébo comme la tombe de Moïse. Pourtant des doutes subsistent entre le Mont Sinaï et le Mont Abarim. Une certitude toutefois. A l’époque comme de nos jours, des hauteurs du mont Nébo à l’Ouest de la Jordanie on voit le Jourdain et les terres jusqu’à Jéricho et par temps dégagé on distingue Jérusalem.
Une très belle basilique orthodoxe domine le Mont Nébo. À l’intérieur, il faut absolument voir la somptueuse mosaïque du diakonikon-baptistère de la basilique du mémorial de Moïse. Une immense fresque de toute beauté. Elle représente sur quatre registres des scènes de chasse et pastorale. Les mosaïques du baptistère sont l’œuvre des mosaïstes Soel, Kaium et Elijah et datées de 530, mais on les dirait crées hier matin car elles furent longtemps protégées par une surcouche. Leur redécouverte et leur mise en lumière sont un plaisir des yeux.
Le 9 mars 2000, le pape Jean-Paul II visite le mont Nébo, au cours de son pèlerinage en Terre sainte. Le 9 mai 2009, le pape Benoît XVI visite le site, au cours de son voyage apostolique en Terre sainte. Une sculpture à l’entrée du site symbolise ces visites.

Baptême orthodoxe sur la rive israélienne du Jourdain, à quelques brasses de Béthanie. ©JAL

Béthanie-au-delà-du-Jourdain

Béthanie situé sur la rive orientale du Jourdain, à moins de dix kilomètres des rives nord de la mer Morte est le lieu où le Christ a reçu le baptême par Jean Le Baptiste. J’avoue ma déception devant ce « trou » d’eau entouré de quelques pierres. Rien ne se passe. Pas d’émotions. Le guide m’explique que les rives du Jourdain ayant fort reculées, le site n’a plus grand-chose à voir avec le lieu de l’époque.
Cependant, déclarée site de l’Unesco, Béthanie accueille chaque année un nombre considérable de pèlerins. Attention, une visite à Béthanie se planifie. En effet, à quelques brasses seulement de l’État d’Israël, le site est placé sous la surveillance de l’armée Jordanienne.
Ce qui est émouvant, en revanche, ce sont les cérémonies de baptêmes organisées sur la rive occidentale du Jourdain. On y assiste à quelques mètres seulement. L’émotion est vive et prégnante chez les nouveaux baptisés. Un joli moment.
Petite précision : Béthanie est issue d’un nom araméen Al-Maghtas qui signifie « traversée des prophètes et/ou immersion donc par extension baptême ». Ne pas confondre Béthanie -au-delà-du-Jourdain en Jordanie avec l’autre Béthanie, le village de Judée où Jésus a ressuscité Lazare, le frère de Marie et de Marthe.

L’une des 7 merveilles du monde moderne¹ : Pétra… Et son trésor !

Le trésor de Pétra se dévoile entre deux falaises de grès. ©JAL

Plantons le décor tant en termes de relief qu’en termes d’Histoire. On l’a dit, ces régions du Levant furent très disputées. Nombreuses furent les civilisations qui occupèrent ces contrées. Du plus loin que l’on remonte dans le temps et la mémoire, on sait que Pétra est une ancienne ville édifiée huit siècles avant notre ère sur les terres des Édomites, descendants d’Ésaü, fils d’Isaac. C’est avec l’arrivée des Nabatéens qu’elle prend un essor particulier lié à la route de l’encens entre l’Inde, l’Égypte et le Yémen. L’encens, les épices, la myrrhe et la soie… autant de marchandises transportées par caravane à travers montagnes et déserts qui transitaient à Pétra, avant d’être expédiées à Gaza puis Damas.
On prétend souvent que Pétra n’est pas un lieu biblique. Erreur ! Due certainement au fait qu’elle est mentionnée dans la Bible sous son nom hébreu, Sela (Isaïe 16,1 et 2 Rois 14,7). Pour comprendre la raison de ces mentions, il faut savoir que la ville la plus proche de Pétra à l’époque est Wadi Mousa autrement dit Vallée de Moïse. C’est là que Moïse a frappé un rocher d’où ont jailli des eaux, une source riche et puissante qui fournissait les besoins en eau des Nabatéens de Pétra via un aqueduc d’argile toujours visible de nos jours. Ironie de l’étymologie, Pétra comme Sela signifient « Rocher ». Le rocher de Moïse et bien entendu, les rochers de grès, les immenses falaises, -dont l’une Jabal Harum serait le tombeau d’Aaron-, où fut sculptée cette ville étonnante et magnifique.
Encore aujourd’hui, alors qu’on la voit partout, dans des films (Laurence d’Arabie, Indiana Jones, Dunes, Mission to Mars), la troglodytique cité « vermeille, moitié vieille comme le temps » comme la décrit John William Burgon dans un poème, est une expérience sensorielle absolue.

Eblouissement avec l’arrivée au Trésor de Pétra. ©JAL

Le trésor de Pétra …

Tout commence par une déambulation dans le Siq, une descente entre les bords d’un chemin qui s’étroitise pour devenir un canyon entre les hautes roches. On y croise toutes les nationalités et aussi des ânes et des cheveux qui « remontent » des visiteurs épuisés et un balai de voiturettes électriques occupées à faire des aller-retours entre l’entrée et le trésor.

Entre les strates rocheuses, les rochers aux formes animales ou plus étranges encore, les traces de vie discrètes des Nabatéens, les restes de détails architecturaux qui narrent le fonctionnement de la cité. Mieux vaut être accompagné d’un guide qui partagera son œil exercé tout au long de cette balade.

Et puis, arrivera le climax de la promenade : l’apparition du trésor. D’abord, entre les falaises, dans un entrebâillement de rochers, une faille… Et l’on devine à la couleur orangée, la façade tant attendue d’Al-Khazneh (le « trésor » en arabe) le célébrissime tombeau. Ce somptueux mausolée fut érigé environ un siècle avant notre ère. Il fut et est toujours associé à Pétra, la cité vermeille.

En l’an 2, les Romains ouvrent des voies de commerces fluviales. Pétra tombe dans l’oubli. En 363, un puissant séisme la détruit à cinquante pour cent. Seuls, quelques bergers et leurs chèvres hantent les anciennes rues. Au 11^ème siècle, les Croisés l’occupent un temps avant de la déserter totalement.
En 1812, l’explorateur suisse Jean Louis Burckhardt redécouvre la cité totalement oubliée depuis des siècles. La nouvelle court très vite dans le monde entier. Une nouvelle ère de prospérité s’ouvre pour Pétra. Des travaux d’historiens, d’archéologues et des populations locales ont permis de relancer les visites de Pétra, telle qu’elle est aujourd’hui.
Au-delà du trésor, émerveillez-vous devant le Deir (le « monastère » en arabe), les quelques 2000 tombeaux royaux, les 700 façades, l’église byzantine, la rue à colonnades, le théâtre romain, ou encore la « petite Pétra », la benjamine de la cité vermeille, située à quelques kilomètres de celle-ci, également classée au patrimoine de l’Unesco.

La mer Morte côté jordanien, vue depuis le resort Crowne Plaza.

Et pour finir, la mer Morte

Comme chacun sait son degré de salinité empêche toute vie, d’où son nom. Comme chacun sait la mer Morte se réduit comme peau de chagrin d’année en années. Une des raisons revient au volume d’eau du Jourdain qui ne cesse de diminuer. Depuis des décennies, on entend parler de projets pour sauver la mer Morte mais comme la politique s’en même au mépris de l’écologie… ! Il y a donc urgence absolue à « visiter » la mer Morte. Lieu de villégiature incontournable lors d’un séjour en Jordanie. Laissez-vous flotter et porter par cette eau limpide après un bon bain de boue argileuse. On n’a pas trouvé mieux pour avoir un peau de bébé. Excellente occasion aussi de « shopper » les produits de la mer Morte. Riches en magnésium, potassium, calcium et sodium, ils possèdent des vertus propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et apaisantes. À Ma’In, profitez de la douceur d’un bain prolongé dans les sources d’eau chaude pour rêver à vos prochains voyages.

Avril, mai, début juin, puis septembre, octobre, novembre sont les meilleurs moments pour visiter la Jordanie. En juillet et août c’est extrêmement fréquenté. Laissez-vous gagner par ce pays tout en promesses. Judith Lossmann

*1 – Les sept merveilles du monde antique sont : 1 – La pyramide de Khéops à Memphis, 2 – Les jardins suspendus de Babylone, 3 – La statue chryséléphantine de Zeus à Olympie, 4 – Le temple d’Artémis à Éphèse, 5 – Le tombeau de Mausole à Halicarnasse, 6 – Le colosse de Rhodes, 7 – Le phare d’Alexandrie.

INFORMATIONS PRATIQUES JORDANIE

AVANT DE PARTIR

1. Lire Jordanie par le Guide du Retour, Jordanie par Lonely Planète, Jordanie Guides Bleus, La Jordanie par Géo.
2. L’entrée en Jordanie est conditionnée par la présentation du QR Code (un genre d’ESTA version Jordanie) à obtenir en remplissant le formulaire : https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html
3. COVID : plus de restrictions au moment où je rédige cet article. (avril 2023)
4. Prendre une extension de visa touriste pour visiter les sites bibliques d’Israël. Un accord entre les deux pays le permet. ATTENTION : sachez que la Jordanie ne pratique pas les visas volants, il y aura un tampon dans votre passeport.
5. Visiter le site : https://international.visitjordan.com/
6. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour.
7. Vise électronique obligatoire : Voyage : la Jordanie lance l’e-visa (tourmag.com)

Aéroport Lyon St Éxupéry… direct pour Amman Jordanie !

AÉROPORT DE DÉPART

Tout savoir du départ depuis Lyon Saint Exupéry
https://www.lyonaeroports.com/vols-et-destinations/vols-lyon-amman

Y ALLER

Avion de la Royal Jordania

Avec la Royal Jordanian : http://www.rj.com –
Rotation des vols printemps/été 2023 : mercredi/ samedi.
Vol /R à partir de 523 euros.

Royal Jordanian, la compagnie aérienne de Jordanie. Comme je le répète inlassablement, le voyage commence dans l’avion et voyager avec la compagnie du pays où l’on part est une agréable façon de démarrer son séjour ailleurs. Dans l’avion, le comportement des hôtesses et stewards informe déjà beaucoup de l’art de vivre. La qualité des plateaux repas aussi. Typiquement, alors que nous partons en Jordanie, je m’interroge sur le plateau repas 100% Mexicain qui fut servi à l’aller. Au retour, je suis aussi interpellée par la proposition « beef » or « chicken ». Je choisis chicken et j’ai beef … parce qu’il n’y en a plus ! A prendre ou à laisser. Idem sur le fait que je n’ai pas de fromage dans mon plateau retour et à la place deux fois un dessert. Quand je demande, on me répond, c’est comme ça ! Il semble qu’il y ait quelques petites « choses » à améliorer. Cela dit, l’avion est propre et en section économie, le volume de la place est correcte. Le personnel souriant. Et le commandant de bord au top ! En revanche pas de films. Et pas de connection wifi comme annoncé. Mais le wifi fantôme, c’est sur toutes les compagnies !

Duty free à l’aéroport d’Amman Jordanie. ©JAL

À VOTRE ARRIVÉE :

Changer de l’argent dès l’aéroport est préférable au retrait à un DAB (beaucoup plus cher !) qu’un agent.

——————————————————– SUR PLACE ——————————————————–

ACTIVITÉS

Tarifs :

1. Citadelle d’Amman 3 JOD (4 euros)
2. Jerash 10 JOD (13 euros) – Voir la visite en 3D sur youtube. https://www.youtube.com/watch?v=z08-q4zr6y0 et https://www.youtube.com/watch?v=z08-q4zr6y0
3. Petra 50 JOD (65 euros) une journée, 55 JOD (72 euros) deux journées, 60 JOD (79 euros) trois journées
4. Béthanie : Le site est ouvert toute l’année de 8 h à 18 h, mais ferme 2 heures plus tôt en hiver. Les frais d’entrée sont fixés à 7 JOD pour les étrangers occidentaux. Compte tenu du temps nécessaire pour explorer les ruines, le dernier ticket d’entrée est délivré à 17 h. Quand visiter ? Privilégiez les mois de mai, de septembre ou d’octobre pour planifier votre pèlerinage à Béthanie.

Bon à savoir : Le Jordan Pass (environ 90€) comprend le visa pour la Jordanie, l’entrée au site de Pétra et dans plus de 40 sites (dont Jerash et le désert de Wadi Rum).

GUIDES FRANCOPHONES

• Guide Jerash : voyageenjordanieavecmuneer. Tél.+962 779 737171
• Guide Petra : Firas – Tél. 00962795604035
• NB important : compte tenu des tensions fortes entre la Jordanie et Israël et ce malgré la signature d’un accord de paix signé en 1995 entre les deux pays, certains propos dits par certains guides sont à prendre avec des « pincettes ». Mieux vaut exercer son esprit critique que de prendre pour argent comptant certaines assertions. A bon entendeur, salut !

CULTURE ET MUSÉES

Un site regroupe toutes les infos sur tous les musées jordaniens : http://jordanmuseum.com/

DORMIR À AMMAN

Grand Hyatt Amman – Our Luxurious 5 Star Hotel in Amman, Jordan : Grand Hyatt Amman

DORMIR À PÉTRA

Petra Moon Luxury Hotel – Un tout nouvel hôtel qui vient d’ouvrir. Idéalement situé à l’entrée du site. On ne fait pas mieux. Petra Moon – Luxury Hotel (petramoonluxury.com)

DORMIR À LA MER MORTE

Crowne Plaza Dead Sea – Un immense resort avec un accès plage. Pratique, familial. Un rien « old fashion ». La plage n’est pas remarquable. En revanche la table du restaurant de l’hôtel est exceptionnelle. À tester absolument pour sa générosité et son service. Crowne Plaza Jordan – Dead Sea Resort & Spa – Swemieh, Jordan (ihg.com)

MANGER EN JORDANIE

Le Sufra à Amman – Sis dans la rue la plus fréquenté d’Amman, la bien nommée El Rainbow, c’est l’undes restaurants les plus courus d’Amman. Je le conseille. Sufra (romero-jordan.com)

Lebanese Umm Khalil à Jerash – J’ai fait une adoration de ce restaurant immense, sans doute capable de recevoir des centaines de touristes et à la déco basique. Un « bouiboui » génial. Le meilleur Hoummous du monde !

Le Basin à Petra : DOMICILE | PetraGuestHouseHotel

Le Bourj Al Hamman au Crowne Plaza Dead Sea – lire plus haut.

Restaurants Near Swemieh – Crowne Plaza (ihg.com)

Caravansérails en Jordanie, sur la route pour Pétra depuis Amman. ©JAL

SHOPPING À RAPPORTER

Sur la route entre Amman et Pétra, il y a quelques caravansérails qui vendent de beaux objets typiques, du mobilier en mosaïques, des vêtements, des produits de la mer Morte…